Clio Club Argentina

Hola gente, qué tal?

Les comento que tengo un Clío RN '97, 1,6l, naftero, inyección monopunto.

Hace algo más de un año empezó a tener problemas aleatorios para arrancar en caliente: a veces tenía que darle arranque durante un buen rato.
La falla parece haberse ido agravando con el tiempo, sumando más síntomas. Ahora el arranque en caliente es aún más problemático, sumándose que a veces también le cuesta arrancar en frío, suele fallar (tironear) en baja, y a veces se acelera solo llegando incluso hasta las 4.000 RPM.

Ya le cambié bujías, filtro de aire, cables de bujías, rotor y tapa de distribuidor y hasta el paso a paso. También revisé el sensor de temperatura y el crankshaft y parecen estar funcionando perfectamente. Incluso probé si tiene chispa cuando hace la falla y sí, tiene. La verdad es que ya no sé qué más hacerle.

Les agradezco su atención y ojalá puedan ayudarme.

Un saludo.

Hola! Mira, tenía problemas similares. Tras renegar bastante con varios "cachos" cambiadores de partes, probe reseteando la ECU. Hasta ahora, aparentemente, funciona bien. Intenta, no perdes nada. Desconecta la batería completamente unas cuantas horas, ponelo en marcha sin acelerarlo y déjalo regulando 15 minutos para que cargue los nuevos valores. Suerte!!

OK. Voy a probar el reset de la ECU y te haré saber del resultado. Leí por ahí que también sirve desconectar los bornes de la batería y cort@circuitarlos (los cables, no la batería).

Muchas gracias!

El pap es el original?

Más allá de lo dicho, yo miraría la bobina de reojo, en caliente suele ser falla tipica. Tps revisaste?

A mi hace poco me hacía varios de esos síntomas por el servo, pero era notoria la avería en el mismo. Tenía jodido el diafragma y chupaba aire al pisar el pedal.

El burro revisaste? Al mío a veces le cuesta arrancar. No se si es por el burro, hace poco lo hice asi que no creo, el tambor o ahora estoy apuntando a la bobina, ya que suele pasar, cuando sucede, con el auto en caliente.

sacate bien la duda con los puntos básicos.

Hola.
El PAP era el original; lo cambié provisoriamente por uno de marca italiana sin cambios en el funcionamiento, pero ambos funcionan.

Revisé y limpié el TPS (con alcohol isopropílico y Contact Matic), también sin cambios en el funcionamiento.

El burro funciona perfecto.

Estaba pensando en cambiar la bobina, pero luego de todas las pruebas que hice tengo dudas de que sea el origen de la falla, ya que siempre tengo chispa en las bujías incluso cuando se presenta la falla del arranque.

Un saludo.

Hola de nuevo.

Hice el reset de la ECU desconectando la batería y cort@circuitando los dos cables.
Luego de hacerlo, arranqué y noté que regulaba mal (variando las RPM entre 700 y 900) y llegando a apagarse varias veces.

La falla de arranque y de aceleración repentina continúa. El reset no parece haber solucionado los problemas.

Un saludo.

Si se te cae de vueltas asi como si nada, o es el pap o el captor para mí. Los pap alternativos son muy traicioneros a veces. Yo tengo uno que al principio todo bien, luego todo mal y ahora desde hace un largo tiempo todo muy bien.

La aceleración repentina, para mi viene del tps, si tomamos la falla por si sola digamos. Grafito no le pusiste a las pistas cuando abriste? Se le sule poner cuando estan medio  gastadas.

Yo la verdad insisto aunque parezca pesado, seguro es una falla que esta a la vista, digamos. Como te dije, me paso con el pap. Pero lo banque un tiempo y se arreglo parece

Si no la otra, con respecto a la aceleración loca, es alguna chupada de aire  por otro lado.

Yo te digo, algo que aprendí del vari, o al menos en mi exp y mucho que lei aca, es que a veces decis no es no es y al final termina siendo. El pap aca es un gran ejemplo de eso. La cagada es que en el probar quizá se gasta algo de guita obviamente.

La bobina mas alla de la chispa cuando no te arranque en caliente o se te apague, etc... Siempre en caliente, mandale un trato humedo/frío para enfriarla y proba. Si después de enfriarla el auto arranca 99% de probabilidad que ahi esta la falla.

El tema con el PAP es que con los dos que tengo me hace la misma falla, y además comprobé que actúan (comprobé visualmente que se mueven). Por ejemplo, cuando enciendo el aire suben las RPM.

La falla de que se me cae de vueltas y se apaga empezó a hacerla recién luego de resetear la ECU.

La bobina la he tocado con la mano con el auto caliente y la noté apenas tibia.

¿Cómo podría comprobar que hay una chupada de aire y dónde está?

Cita de: Juan Alberto Petrola en Mayo 04, 2015, 18:49:00 PM
El tema con el PAP es que con los dos que tengo me hace la misma falla, y además comprobé que actúan (comprobé visualmente que se mueven). Por ejemplo, cuando enciendo el aire suben las RPM.

La falla de que se me cae de vueltas y se apaga empezó a hacerla recién luego de resetear la ECU.

La bobina la he tocado con la mano con el auto caliente y la noté apenas tibia.

¿Cómo podría comprobar que hay una chupada de aire y dónde está?

Una manera muy sencilla de saber si tenes filtración es desconectando la manguera del servo y si fumas echa todo el humo para adentro del auto. Si esta todo bien sellado el humo no debería salir por ningun lado. Caso contrario, por donde sale el humo tenes una filtración de aire.

Para adentro del motor quise decir.

Juan, consulta...en cuanto regulaste el tps?, checaste el inyector?, te fijaste que no gotee? el regulador de presion de la nafta, lo tenes en 1 bar? esos son posibles fallos que te ocasionan esos problemas. Otra cosa que deberías ver es la bomba de combustible, fíjate que al poner contacto, tenes que sentir atras de tu asiento un zumbido, si no lo escuchas es la bomba que no tira caudal

Hola Víctor.
La verdad es que ni sabía que el TPS se puede regular, ni cómo se regula.
El inyector no parece gotear; quise sacarlo para revisarlo visualmente pero no pude y no quise hacer fuerza y potencialmente dañarlo. Lo que sí, me lo cambiaron hace cinco años.
No sé como medir la presión de nafta ni como regularla.
La bomba efectivamente hace ese zumbido cuando pongo el auto en contacto, y si la desconecto (le saco el relé) el auto motor directamente se apaga, así que asumo que la bomba funciona bien.

Pusiste en una parte que limpiaste el tps con alcohol y contac matic, lo sacaste del cuerpo de aceleracion? o solo limpiaste el conector?. si lo sacaste (aflojaste los tornillos y  sacaste el tps fuera) tenes que colocarlo en la posicion original, si no estas chau. si no lo sacaste nunca, y por lo que me decis no tocaste la regulacion de los cuatros tornillos del regulador de precion de la bomba, entonces es  muy probable que sea el tps. Te consume mucho? sale humo blanco del escape o agua? si sale eso, posiblemente sea la bomba. El inyector, si tira disperso sin caerr gotas esta bien, se saca con una pinza desde arriba, con cuidado y haciendo precion. pero si esta ok no te conviene sacarlo.

perdon, queria decir la sonda lambda, no la bomba. tendrias que sacarla, y limpiarla con un cepillo de dientes blando y alcohol

Hola de nuevo, Victor.
Te comento que saqué el TPS solo (no el cuerpo de aceleración), lo limpiá y lo volví a colocar. El comportamiento del auto no cambió. Hace un rato, volví a sacar el TPS para darle a las pistas con grafito (usando una mina de lápiz). Volví a colocarlo y el motor sigue funcionando igual, con las mismas fallas erráticas.

Tengo muchas ganas de chequear lo de la sonda lambda, pero la verdad es que es de difícil acceso. Anteriormente probé desconectándola con el motor en marcha, y no se notó ningún cambio en el funcionamiento. Es eso normal?

Bué.... acabo de extraer la sonda lambda. La limpié con un cepillo de dientes y alcohol, incluso en las cuatro rendijas que tiene (la verad es que solo tenía una ligerísima capa de hollín negro).  La volví a ilocar y el auto parece comportarse igual.

Algo que me pareció notar ahora que estoy probando es que, si lo acelero de golpe mientras está regulando, el motor a veces parece vacilar durante uno o dos segundos, dando la impresión de querer pararse, para luego subir las RPMs normalmente. Es decir que apreto el pedal y el motor "duda" por un instante (falla) y luego se acelera normanlmente.

Primero, el tps tiene una posición exacta y si lo sacaste y no tuviste la precaución de marcar el contorno, estas complicado.
Segundo, la sonda, lo que hace es leer la cantidad de oxigeno y de nafta que circula, dando info a la ecu sobre la mezcla de combustión, por lo general el fallo que te hace es mayor consumo.
Con respecto al tironeo, son 4 cosas que te pueden afectar el motor
tps, motor de relenti o paso a paso, sonda de temperatura culata del motor y el inyector
Estos modelos, es casi imposible configurar correctamente la posición del tps, tenes que hacerlo con un multimetro, con el motor de relenti fuera y el valor que tiene que tener es de 0.17 v.
Yo miraría el paso a paso, si es chino o no es el original, suele fallar la conexión de pie levantado y por eso tironea. si es el original y tiene muchos años, seguramente ya perdio la resistencia de las pistas y por eso tironea.
fíjate en el youtube, busca pasternam es un chango brasilero que te muestra como medir un pap y como regular el tps. https://www.youtube.com/watch?v=qISsB-yvvB4
yo se el proceso pero es muy largo de contar por aca. Igual fijate que yo puse un post de como regular el tps, buscalo aca

Hola otra vez, Victor.

Ante todo, muchas gracias por tus respuestas y consejos.

Lo que realmente me genera desconfianza es que el coche empezó a hacer estas fallas hace más de un año sin que nadie lo hubiera tocado, y las mismas fueron agravándose (haciéndose más frecuentes) con el paso del tiempo. Y lo curioso es que después de todo lo que he hecho, incluso haber quitado y recolocado descuidadamente el TPS, el comportamiento del motor no parece haber cambiado un ápice y continúa haciendo más o menos las mismas fallas. Siguiendo la lógica, infiero que nada de lo que toqué, cambié, limpié, etc, parece ser la causa de las fallas.

ok, or lo que me decis, tenes entonces 3 posibles problemas
PAP
SENSOR TEMPERATURA (ME INCLINARIA MUCHO POR ESTE YA QUE COMANDA TODO)
INYECTOR

El pap es nuevo, el original marron, uno chino?
hace una cosa, pegame un tubaso te paso el cel por priv

Juan! Revisate otra vez el pap. Sobre todo ocularmente. Hoy mirandolo con mi cuña, nos dimos cuenta que la acelerada de mi auto proviene de ahí. el gusano tarda en entrar y sale cuando quiere. Un dato tal vez.

Hola Victor.

El sensor de temperatura lo medí y parece andar bien, ya que la resistencia varía con la temperatura.
Con respecto al inyector, ¿qué me recomendarías? ¿cambiarlo o limpiarlo? Si se tratara de limpiarlo ¿cuál sería el mejor método?

El PAP es nuevo, de origen italiano. Funciona exactamente al original Bosch que saqué. Sin importar cual de los dos use, las fallas son las mismas

Hola hernanaliendro.

Para ser sincero, apostaría mis partes nobles a que no es el PAP, tengo dos (el original Bosch y uno nuevo italiano) y con ambos tengo las mismas fallas. Es más, cuando el motor se acelera solo, veo claramente que el PAP se mueve para "solo", o sea que está recibiendo la orden de moverse.

Desarmé uno de los PAP (luego lo volví a armar) y no tiene ningún misterio: es un motorcito eléctrico "pedorro" con un engranaje y un helicoide.

mira, limpiarlo es mas barato, pero siempre te conviene llevarlo a una casa especializada, ya que no solo lo limpian, si no que cambian los o rings y los filtros. Si tenes el original y lo ves en muy buen estado lo conveniente es hacerlo limpiar, ya que sale 2 gambas, uno de buena marca que no sea original me costo 1600 hace 1 mes...
Otra cosa que podes probar mas economica, es colocarle un limpiador adicionandolo en el combustible, cuando estes con la aguja baja, casi en reserva colocale el limpiador, cosa que pase mucho y proba.
Pero es medio raro che...
tendrias que llevarlo a que te regulen la precion de nafta y midan el caudal, puede ser eso lo que te joda, mas que el inyector. se mide en un taller, salvo que tengas un vacuometro, no te queda otra, te pueden cobrar 100 mangos por eso. el inyector es raro, es uno solo y tira un balde, es muy dificil que se tape... casi seguro que es otra cosa. pero sin verlo es dificil che.

Cita de: Juan Alberto Petrola en Mayo 12, 2015, 22:07:56 PM
Hola Victor.

El sensor de temperatura lo medí y parece andar bien, ya que la resistencia varía con la temperatura.
Con respecto al inyector, ¿qué me recomendarías? ¿cambiarlo o limpiarlo? Si se tratara de limpiarlo ¿cuál sería el mejor método?

El PAP es nuevo, de origen italiano. Funciona exactamente al original Bosch que saqué. Sin importar cual de los dos use, las fallas son las mismas

Por eso te digo. mi auto cuando se acelera es cuando el gusano sale para afuera, y sin embargo, no lo estoy acelerando.

Es muy mañoso el pap. Yo este finde voy a cambiar el de mi auto. Cuando lo haga te digo que paso.

Hola de nuevo, Hernán.

Como ya decía, el PAP solo se mueve cuando recibe de la ECU la orden de hacerlo, obviamente no se mueve por capricho y menos aún teniendo en cuenta que es solo un motorcito común y silvestre (ni siquiera es un verdadero motor paso a paso). No hay ningún tipo de electrónica dentro del PAP, por lo cual estimo que si fallara simplemente dejaría de funcionar y de moverse. Por otro lado, tengo dos PAP y con ambos se producen las mismas fallas.
También hay que tener en cuenta que mi auto falla también cuando piso el pedal (no influye el PAP en esto).

Yo, desde mi poco conocimiento, no te aconsejaría cambiar el PAP así como así, ya que es bastante costoso. Yo ya compré uno hace casi dos semanas. Aquí, en Buenos Aires, los alternativos (Italiano y chino) cuestan algo más de $400, mientras que el Bosch original sale más de $1500.

Cita de: Juan Alberto Petrola en Mayo 13, 2015, 14:16:22 PM
Hola de nuevo, Hernán.

Como ya decía, el PAP solo se mueve cuando recibe de la ECU la orden de hacerlo, obviamente no se mueve por capricho y menos aún teniendo en cuenta que es solo un motorcito común y silvestre (ni siquiera es un verdadero motor paso a paso). No hay ningún tipo de electrónica dentro del PAP, por lo cual estimo que si fallara simplemente dejaría de funcionar y de moverse. Por otro lado, tengo dos PAP y con ambos se producen las mismas fallas.
También hay que tener en cuenta que mi auto falla también cuando piso el pedal (no influye el PAP en esto).

Yo, desde mi poco conocimiento, no te aconsejaría cambiar el PAP así como así, ya que es bastante costoso. Yo ya compré uno hace casi dos semanas. Aquí, en Buenos Aires, los alternativos (Italiano y chino) cuestan algo más de $400, mientras que el Bosch original sale más de $1500.

Si lo se. Hace ya un tiempo lo cambie. Pero le doy vueltas ahora y todo muere ahí. Y como te dije, no se exactamente como funciona, desde el punto de vista súper técnico, digamos, pero es muy mañoso el pap en este auto para mi. Veremos que pasa.

muchachos, es explico como funciona el paso a paso asi todos tenemos la info correcta.
El motor de relenti que es asi como se llama, es comandado en base a la posicion de la mariposa, ya sea abierta o en relenti. influye el tps en el micro culculo que hace el motor. y por supuesto esto es comandado por la ecu.
Tiene 4 bornes, dos de alimentacion y dos de info. uno de ellos el 3ro si no me equiboco, es el swich de pie levantado, que dentro del motor, es la chapita que va hacia la punta. cuando la mariposa toca la punta del motor, esta en pie levantado.
El motor constantemente se esta moviendo, es casi imperceptible, pero si te fijas, a medida que ahumenta la temperatura, se mueve y entra mas es milimetrico pero se mueve. la prueba principal, es cuando moves la oreja del acelerador y el motor entra o sale, si no se mueve esta frito.
En tu caso, si lo probaste con los dos y funcionaron ok, entonces el problema es otro. yo me tiro por la presion de nafta o talves el sensor de temperatura de culata, es posible que mida bien, pero con el voltimetro es medio engañoso.
como consejo extra, te repito. llevalo que te lo escaneen y ahorras mucha guita, te digo que cambien absolutamente todo al pedo y gaste 3000, cuando por 400 de la compu y 400 de la bomba hubiera quedado bien. de todas formas ahora esta 0  ::)

Me parecen totalmente acertadas tus apreciaciones sobre el PAP, Victor.

Te comento que hace un par de días le puse al auto un limpia-inyectores (ya lo había hecho antes, pero no está de más volver a probar) con el tanque casi en la reserva, y le di murra por un rato antes de cargar nafta (1/2 tanque). Lo estoy usando a fondo a ver que pasa y en un par de días les comento. Por ahora no he podido notar cambios sigtnificativos.

Saludos.

Bueno, voy a aportar lo que yo haria si o si,
1- Cambiaria si o si el sensor de temperatura de agua, que esta en la tapa de clilindros del lado conductor mirandola de frente, con SU FICHA, lo pongo en mayuscula porque tuve un drama igual y era la ficha, que los pines se ivan para adentro pero como este tiene una funda de goma, no se veia y no hacia contacto.
Entonces sensor y ficha nuevas de una!!
2- mediria el sensor de oxigeno(sonda lambda)
Voy a explicar como medirla sin sacarla, para probar si el funcionamiento, es un poco extenso pero asi se prueba, asi lo hacemos en el taller de inyecion y tambien en el instituto donde estudio.
Primero localizamos la sonda y su ficha de conexion, vamos a ver que nuestra sonda tiene 4 cables, uno negro, uno gris y dos blancos.
Cable negro: señal de la sonda (sisi el negro es de señal, no el de masa)
Cable gris:masa de la sonda
Cables blancos: 12 volt resistencia calefactora de la sonda.

Con un tester, posicionamos el tester en 2000 milivolts de tension continua, y colocamos el cable negro del tester en el borne negativo de la bateria y el rojo en el cable negro (señal) en la ficha de la sonda(podemos pinchar la ficha con la punta tipo aguja del tester hasta ncontrar la señal)
La sonda lambda empieza a funcionar a partir de los 300º apriximadamente, con lo cual debemos empezar a medir despues de un tiempo con el auto encendido, aprox 10 minutos.
La medicion debe ir fluctuando, desde 100 mv a 900 mv (aproximadamente), en el tester se van a mostrar valores cercanos a 100mv como 300mv, 400mv, y rapidamente valores cercanos a 900 mv como 600mv, 700mv u 800mv, siempre fluctuando subiendo y bajando.
Si esto no se da, y se ven valores estaticos, clavados en 500 o 400mv, la sonda no esta funcionando por lo que por mas que la limpiemos no va a funcionar.
Lo siguiente que vamos a probar sera si funciona la resistencia calefactora de la sonda:
Para esto,  medimos con la ficha desconectada(del lado de la sonda) si hay resistencia entre los cables blancos, deberia haber una resistencia de algunos ohms, si el tester no mide nada es porque la resistencia calefactora fue, que es importante para el funcionamieno del coche.
Bueno espero no haber aburrido y que se me entienda algo jaja, pero reitero, de una el sensor y la ficha(no son caros).
PD: EN AMBOS CASOS DE FALLA EN LA SONDA DEBERA SER CAMBIADA POR UNA NUEVA

amigo ledesma muy buena la explicación. Solo te falto agregar y que es norma en todos los sensores, medir antes las fichas, para ver si los problemas no son de ahí. Por otro lado y muy importante, jamas, pero jamas pinchar cable de sonda lambda de la ficha para abajo, ya que si un cable entra en contacto con el aire, da mala info a la ecu del oxigeno presente en la cámara. si lo vas a pinchar, que sea del chicote que va a la ecu!!!!
Ya amigo que usted estudia en un instituto, le hago una pregunta que me tiene loco. Es sabido por muchos post, que el tps se regula en 0.17 con 3 pilas de 1.5v. eh notado que lo podemos hacer con los 5 v exactos, pinchando el cable naranja antes de la ficha y masa en cualquier parte del motor...la duda es que con ese voltaje, cual seria el valor correcto para medir 0.6v 0.4 o 0.17 v???. Si uno mide pinchando el cable con un tps virgen, sin modificar, que valor tendría en contacto??? No se si me explico

Buenas a todos!, bueno para contestar las preguntas:
con respecto al tps, habria que medir uno original para ver los valores, en el taller no es habitual que entren clios 1, una lastima porque si fuese asi ya hubiese hecho montones de pruebas jeje!, y queria aclarar algo con respecto a romper el forro del cable de señal, si lo pinchamos para medir y lastimamos el forro no pasa absolutamente nada, no esta bueno romperlo para tener una buena proteccion del filamento pero es errado lo del contacto con el oxigeno, eso no suede.
La sonda mide valores de oxigeno dentro y fuera del escape y de eso saca la medicion, pero por el cable solo viaja una señal, nada mas.
Espero haber ayudado!

gracias amigo por la explicación. me habían comentado eso en el taller, siempre me quedo la duda, y me parecia raro, ya que el sensor esta en la punta y es un metal raro.

Hola ledesma.

Me resultó excelente tu explicación. Si mal no entendí, la medición de señal de la misma debe realizarse estando la ficha conectada, no?
Voy a realizar las mediciones sobre la sonda lambda apenas tenga tiempo  e informaré del resultado.
Muchas gracias y saludos.

Bué.... finalmente medí la sonda lambda y parece que está kaput! Lo malo es que está carísima y no se consigue.
Parece que se consigue una universal de cuatro cables, así que supongo que probaré con esa.

Saludos.

ummm, mira, sinceramente no creo que sea eso el problema. la sonda lo que hace es medir la mezcla entre combustible y el aire que esta presente en la cámara de combustión. Si esta chau, lo que hace es generarte mayor consumo, ya que no regula correctamente entre mezcla pobre y rica. para mi el tema viene por otro lado, sigo insistiendo que es la regulación del tps el posible fallo, ya que comanda al motor de relenti, y si esta fuera de relenti, le va a costar arrancar. otra posible causa puede ser el sensor de temp de aire, que esta en el capuchón negro que cubre el inyector, es un cachito de metal que sobresale, cambiarlo sale nada.

Yo pienso igual que Víctor. Las veces que a mi me jodió la sonda, sólo me morfaba como loco. Yo tengo una universal puesta marca royal, italiana, hasta ahora muy bien anda.

Por mi parte ya conseguí el pap. Voy a ver si entre hoy o mañana lo cambio. El finde pasado no hice tiempo. Y ya lo voy a tener que hacer porque al igual que antes me empezó a tirar las vueltas del motor para abajo. Y esta vez hasta cuesta arrancarlo. Aunque el otro día que se me quedo (dos horas para hacer 10 cuadras hasta el garage ja) el captor me dejo dudando.

Hernan, posiblemente sea el pap mas que el captor. Si el chicote no cierra o abre correctamente, tampoco deja la mariposa en la posición correcta de relenti. Si se caen las vueltas es el pap. cuando jode el captor, directamente se apaga el motor.
cuando lo coloques al pap, acordate de hacer lo siguiente:
contacto por 5 segundos
saca el contacto 5 segundos
contacto 5 seg
saca contacto 5 seg
encende y espera que llegue la temp como minimo a 85º ahi prende el aire por 10 s, apagalo 10 seg y apaga el motor
De esa manera le enseñas al pap las posiciones correctas de relenti.
Despues de todo eso, hace un reset de la ecu y listo el pollo!!!

Cita de: Victor Agón en Mayo 22, 2015, 11:56:38 AM
Hernan, posiblemente sea el pap mas qu,e el captor. Si el chicote no cierra o abre correctamente, tampoco deja la mariposa en la posición correcta de relenti. Si se caen las vueltas es el pap. cuando jode el captor, directamente se apaga el motor.
cuando lo coloques al pap, acordate de hacer lo siguiente:
contacto por 5 segundos
saca el contacto 5 segundos
contacto 5 seg
saca contacto 5 seg
encende y espera que llegue la temp como minimo a 85º ahi prende el aire por 10 s, apagalo 10 seg y apaga el motor
De esa manera le enseñas al pap las posiciones correctas de relenti.
Despues de todo eso, hace un reset de la ecu y listo el pollo!!!

Yo también estoy convencido que es el pap. Pasa que esta vuelta, como dijiste, cuando lo arrancaba, no mantenía vueltas siquiera un segundo y por momentos le costaba bocha arrancar, por eso me metió la duda. Aparte, cuando lo lograba arrancar, era mandandelo w40 al captor. No se si sera coincidencia, pero me hizo dudar eso. Pero como dije, creo que con el pap se va a arreglar. Mañana por la mañana veré.

Menos lo del aire te tomo todo, porque el aire lo tengo que arreglar. Salvo hayas días de mucho calor, hasta la llegada del veranito ni lo toque. Pero si, así lo hice la ultima vez que cambie pap, para que capte pap, compu lis datos.

Concluyente el diagnostico de mi auto: PAP. El día y la noche, ahora que lo cambie. Paso de esa locura superacelerada y ruidosa a un motor relajado, como cuando esta bien bah.

genial hernan, me alegro. el pap es el original o chino? el chino por ahi jode, por ahi anda. checa cada tanto y controlalo tanto consumo como ruido

Hola Gente. Disculpen, pero últimamente no tuve mucho tiempo para meterme con el auto y escribir.

Finalmente, la semana pasada llevé el auto a escanear y medir la presión de nafta. Por lo que me dijo el mecánico, la presión de combustible está OK, , mientras el escaneo arrojó que el TPS y todo lo demás está perfecto, salvo por un par de fallas sportádicas del sensor de RPM. El mecánico dice que los problemas del auto son muy raros y que tal vez todo se deba a algún problema eléctrico, alguna masa haciendo falso contacto o algo así.
Mientras tanto, el auto sigue fallando; hace un par de días casi se me queda en el empalme de Cantilo con Gral Paz. Esto ya es desesperante.

Estoy pensando en cambiar ese sensor de RPM, pero no estoy muy seguro. Además, el original está bastante caro y al chino no le tengo fe.

Un saludo.

cambia de mecanico!!! el sensor rpm falla o no falla, no es sportadico. hay que ver si lo conecto realmente, me parece que es mas verso que otra cosa. Sacando de lado que la presion de nafta esta ok, habría que ver el pap.
hace lo siguiente:
Pone en contacto, y con el contacto puesto, desenchufa la ficha del tps.
Saca el contacto. sin contacto desenchufa la ficha del pap, y coloca de nuevo la del tps.
eL PAP al quedar desconectado va a quedar en una posicion fija (de relenti)
arranca el auto y probalo. vas a notar que consume mas y las rpm son bajas pero mira bien si mejora en general el problema o no.
Si mejora, de clavado es el pap y no otra cosa

Como te fue con el limpiainyectores y de que marca le pusiste.

Te lo pregunto porque podés intentar mil veces con un bardahl y no te va a dar resultado.

Las marcas buenas son Liqui Moly y Winnis.

Los cambios los notás en algunos dias, y tené en cuenta que lo mejor es agarar ruta y cargarlo bien a palos, para que efectivamente arrastre la mugre del inyector.

saludos.

Hola Víctor.

En realidad, lo que me dijo el mecánico fue que en el escaneo le saltó un par de veces falla del sensor de RPM, pero en ningún momento me dijo que ese fuera el origen de la falla. Además, es obvio que si ese sensor fallara, el auto no anda en lo absoluto.

En cuanto al PAP, ya realicé todas las pruebas posibles. Como ya había comentado, teniendo dos PAP distintos (el Bosch original y uno chino nuevo) el auto sigue haciendo las mismas fallas sin importar cual de ambos esté puesto.

Para mí, el PAP no es en lo absoluto. Además, ya que tengo otras fallas que no son atribuíbles al PAP; por ejemplo, a veces el motor se apaga (o intenta apagarse) cuando piso el pedal de acelerador, en lugar de acelerarse.

Hola Doite2008.

Le puse un limpia inyectores de marca yankee (no recuerdo el nombre) que salía más del doble que el Bardahly cagué el auto a palos andando en segunda. También lo usé en autopista.
De esto hace más de un mes, y no he notado mejoras en el andar del coche.

Un saludo.

Si ser apaga, es el pap o el relenti amigo. puede que los dos pap esten mal. A veces no leen cuando esta en pie levantado y de ahi la falla.
Otra cosa puede ser que hallas tocado el tornillo de regulación de la mariposa, es el que hace tope cuando descansa, y este atrasado.
Hace lo que te dije, saca el cable del tps en contacto, y cuando se mueva el pap desconectalo. volve a conectar el tps y probalo. de esa manera vamos a verificar que no sea el pap. es la forma mas segura de probarlo.
Vas a notar que tiene mas consumo, pero con el relenti en el valor correcto no debería pararse. si lo hace, y nunca tocaste el tornillo (debe salir 4 mm) ENTONCES CALVADO ES EL INYECTOR....siendo que la presión de nafta ya te la regularon!!!

Primero fijate si no esta fuera de punto. Hacelo así: Afloja el tornillo que sujeta la lengüeta del distribuidor, aflojalo para que se mueva (gire) libremente el distribuidor. Acelera un poquito, solo un poquito el auto, desde la mariposa. mantene constante la aceleración, y al mismo tiempo mové el distribuidor en sentido de las agujas del reloj. cuando veas que se acelere mas ahí lo dejas y lo ajustas nuevamente. es un solo punto donde se acelera mas, es decir que no vas a escuchar que acelera en forma creciente, es solo un punto así que movelo con cuidado prestando atencion al motor.
el tps lo regulaste en 0.17 v cierto? Si te sigue fallando el relenti, con el motor en marcha, el pap desconectado, afloja los tornillos y regula milimetricamente el tps, hasta que veas que el relenti este estable (por el sonido del motor). Si nada de eso funciona, entonces esta fuera de punto.
SI NADA DE ESO FUNCIONA, ES EL INYECTOR!!!
La sonda de temperatura, la habías cambiado, cierto?

Cita de: Victor Agón en Mayo 23, 2015, 21:37:43 PM
genial hernan, me alegro. el pap es el original o chino? el chino por ahi jode, por ahi anda. checa cada tanto y controlalo tanto consumo como ruido

No cantemos victoria tan rápido jaja! Esta fallando de nuevo, pero esta vez no se acelera, directamente se apaga. Ayer lo revise completo de pe a la y todo funciona bien. Pero se apaga igual. Le puse el pap original y nada de nada. A penas lo puse, anduvo bien, pero después se empezó a apagar igual que con el alternativo. Pero ahora esta peor, siquiera se mantiene encendido ya. Cuando suelto el acelerador y parece que se va a acomodar el 900 vueltas... Se cae y se apaga.

Yo igual sigo convencido que viene de ahi la falla. Ayer puse el chino que me lo aceleraba y se mantuvo dos segundo, pero se término apagando también.

Voy a hacer algunas pruebas sobre el pap. Y voy a conseguir un chino bien berreta para probar, porque si es eso, a mi la verdad que el original o me vino fallado o no se. Y si no es eso, no se la verdad, pues como dije. Ayer con mi cuña y el tio que es mecánico revisamos. Incluso rehice el burrito que me arrancaba muy pesado, y tenía problemas de aislacion.

Cita de: Victor Agón en Junio 15, 2015, 14:40:54 PM
Primero fijate si no esta fuera de punto. Hacelo así: Afloja el tornillo que sujeta la lengüeta del distribuidor, aflojalo para que se mueva (gire) libremente el distribuidor. Acelera un poquito, solo un poquito el auto, desde la mariposa. mantene constante la aceleración, y al mismo tiempo mové el distribuidor en sentido de las agujas del reloj. cuando veas que se acelere mas ahí lo dejas y lo ajustas nuevamente. es un solo punto donde se acelera mas, es decir que no vas a escuchar que acelera en forma creciente, es solo un punto así que movelo con cuidado prestando atencion al motor.
el tps lo regulaste en 0.17 v cierto? Si te sigue fallando el relenti, con el motor en marcha, el pap desconectado, afloja los tornillos y regula milimetricamente el tps, hasta que veas que el relenti este estable (por el sonido del motor). Si nada de eso funciona, entonces esta fuera de punto.
SI NADA DE ESO FUNCIONA, ES EL INYECTOR!!!
La sonda de temperatura, la habías cambiado, cierto?

Funciona igual el auto sin en pap conectado? Siempre tuve esa duda y honestamente nunca probé. Lo anotó.

Hernan, mira lo que le puse a juan, puede ser una causa posible tambien

Cita de: hernanaliendro en Junio 15, 2015, 14:50:11 PM
Funciona igual el auto sin en pap conectado? Siempre tuve esa duda y honestamente nunca probé. Lo anotó.

SI POR SUPUESTO!!! Lo que hace el pap, es regular el relenti en funcion a la exijencia de la mariposa y del pie levantado. Pero cuando vos desconectas el tps en contacto, el pap se retrae al punto basico de relenti, o sea queda trabado el relenti en una sola posicion, por eso gasta mas, porque no regula. Entonces, desconectas el tps, el pap se retrae, lo desconectas. sacas el contacto, volves a darle contacto y conectas el tps. Sacas el contacto y le das arranque.

Todo lo que les indico, lo hice yo en mi propio auto, porque tenia los mismos problemas. Ahora es un avión, que con el motor si nada adicional ni ninguna gilada preparada, me levanta 160 km/h y un 1/4 de tanque me dura 1 semana!!!

Cita de: Victor Agón en Junio 15, 2015, 14:54:58 PM
SI POR SUPUESTO!!! Lo que hace el pap, es regular el relenti en funcion a la exijencia de la mariposa y del pie levantado. Pero cuando vos desconectas el tps en contacto, el pap se retrae al punto basico de relenti, o sea queda trabado el relenti en una sola posicion, por eso gasta mas, porque no regula. Entonces, desconectas el tps, el pap se retrae, lo desconectas. sacas el contacto, volves a darle contacto y conectas el tps. Sacas el contacto y le das arranque.

Eso es para probarlo con el pap desconectado? Lo de los 4 mm es para el tornillito que toca el micro switch del gusano? Ayer tratamos de calibrarlo de ahí, pensamos que por ahi le faltaba regular, pero no paso nada. De hecho pienso, cuando lo tocamos la cagamos. Porque ahí es cuando empezó a directamente a apagarse.

Cita de: Victor Agón en Junio 15, 2015, 14:57:32 PM
Todo lo que les indico, lo hice yo en mi propio auto, porque tenia los mismos problemas. Ahora es un avión, que con el motor si nada adicional ni ninguna gilada preparada, me levanta 160 km/h y un 1/4 de tanque me dura 1 semana!!!

OSEA MUCHACHOS, ES PRUEBA Y VERDAD!!! Hay que ir viendo y descartando todo, la falla puede ser cualquier tontera que pensamos que no es...

Cita de: hernanaliendro en Junio 15, 2015, 14:59:30 PM
Eso es para probarlo con el pap desconectado? Lo de los 4 mm es para el tornillito que toca el micro switch del gusano. Ayer tratamos de calibrarlo de ahí, pero no paso nada. De hecho pienso, cuando lo tocamos la cagamos. Porque ahí es cuando empezó a directamente a apagarse.

SI CLARO!!! LE CAGASTE LA MEDIDA DEL REGIMEN DE RELENTI Tiene que sobresalir 4mm solamente. Regulalo sin el pap puesto en el cuerpo. despues conectas el pap y haces todo el proceso de borrar la ecu, para que el pap tome la nueva medida de la mariposa. Despues de eso, recien haces la prueba que te menciono arriba

Te mande un privado hernan

Cita de: Victor Agón en Junio 15, 2015, 15:03:11 PM
SI CLARO!!! LE CAGASTE LA MEDIDA DEL REGIMEN DE RELENTI Tiene que sobresalir 4mm solamente. Regulalo sin el pap puesto en el cuerpo. despues conectas el pap y haces todo el proceso de borrar la ecu, para que el pap tome la nueva medida de la mariposa. Despues de eso, recien haces la prueba que te menciono arriba

A bien. Voy a hacer eso en principio. A ver que onda, gracias. Sino medir como se puede medir de forma correcta con el tester? como para saber si tengo señal o el bendito pap original (y ya me estoy arrepintiendo) anda.

Cita de: Victor Agón en Junio 15, 2015, 15:06:01 PM
Te mande un privado hernan

Ahí te respondí Víctor.

Hola de nuevo, Victor.

La razón por la que no creo que sea el PAP el origen de la falla, es que no se trata de una falla de ralentí: piso el pedal, y el motor, en vez de acelerar empieza a fallar e incluso llega a apagarse si insisto en acelerarlo.. Es decir que no falla en ralentí sino cuando lo piso (a veces, aclaro)

A esto hay que sumarle las otras fallas:
- se acelera solo.
- Muy a menudo le cuesta horrores arrancar en caliente.
- a veces (muy pocas) también le cuesta arrancar en frío.

El PAP se mueve, incluso acompaña a la mariposa cuando dejo de acelerar haciendo más suave la desaceleración, así que para mí funciona bien. Es más, si prendo el aire, el PAP funciona acelerando un poquito el motor.

hisite lo que te dije de desconectar el pap? hacelo, es 5 minutos nomas y nos sacamos las dudas. Checa el cable del tps, si tira corriente. fijate que en la punta uno es - y el otro+ Por los sintomas que detallas, para mi esta fuera de punto. pero primero hace lo que te digo. si esta eso bien (que es necesario que este bien para checar la puesta a punto) vemos si esta atrasado o no.
Vamos a chequear segun los pasos que te indico la puesta a punto:
Levantas con el gato cualquiera de las ruedas delanteras.
Pone el auto en 4ta
saca la tapa del distribuidor (antes marca con fibron o liquid en el distribuidor el numero del cilindro que corresponde)
gira la rueda.  cuando veas que la presion del piston desciende es que uno esta en el punto maximo (si te fijas en la ranura que hay arriba de la caja, donde esta la rueda dentada, tiene una muesca caracteristica que te indica la posicion del 1er piston que seria el punto medio alto.
Esa linea debe coincidir con la muesca que esta en el carter, y a la vez con el rotor marcando la posicion cuando toca el cable del distribuidor.
Si todo coincide, esta a punto.
Despues de eso, vas a hacer lo que te dije de aflojar el distribuidor, para medir el avance. Manteniendo acelearado un poco desde la mariposa, moves el distribuidor hasta que sientas que se acelera mas. ese es el punto exacto.
Por las dudas antes, marca con liquid papper la posicion original, asi si no funiona la volves al lugar y listo.
P.D: CUALQUIER COSA QUE NO ENTIENDAS LLAMAME

En realidad, hice ya varias pruebas con el PAP hace más de un mes, con un amigo que sabe algo de mecánica. Habiéndolo desconectado, lo único que cambió es que el motor regula más abajo y tiende a apagarse. Desconectando el TPS, lo que observé es que, al poner contacto, el PAP se va a tope (lo cual me pareció totalmente lógico. No olvidemos tampoco que cambié el PAP por uno nuevo y las fallas siguieron exactamente iguales. Además, el PAP actúa (se mueve, no se traba ni nada).
Hace unos días volví a colocar el PAP original (el viejo) y todo sigue igual.

Ni bien tenga tiempo voy a probar lo del ajuste del distribuidor, pero tengo una pregunta: Si el motor estuviera fuera de punto, no debería fallar siempre?

depende del relenti en realidad, a veces te falla a veces no. puede ser que este muy poco atrasado y eso joda

Ya le encontré la falla a mi auto!!! El problema era que el filtro de nafta se había hecho añicos y algunos restos llegaron al cuerpo del inyector y cada vez que un pedazo tapaba la entrada de nafta chau!

Sacamos con mi cuñado el cuerpo, lo limpiamos bien, filtro nuevo y chau problema! Lo traje de Valentiniano Alsina hasta sarandí y hasta ahora joya joya!

No me arrepiento de haber comprado el pap original ahora ja! Tengo que regularlo un poco nomas porque quedó en mil vueltas, pero es lo de menos por ahora. Juan fíjate por ese lado, quizá sea una tontera como mi caso, aunque hasta que el inyector dejó de tirar no nos dimos cuenta, pero en cuanto lo hizo cayó la ficha.

P.d.: disculpa que no te llame Víctor, pero tuve una semanita agitada y no daba para que hablemos así todo a la apurada. Pero ya te agregue al whatsap.

Hola Hernán.

Me alegra que hayas podido solucionar el problema de tu Clío, yo todavía ando renegando y encima sin tiempo para dedicarle. Revisar el filtro de nafta está en mi lista y sin duda lo haré apenas tenga tiempo.
La verdad es que mi auto está cada vez peor: ahora está fallando con muchísima frecuencia, muchas veces piso el pedal y en vez de acelerar tiende a apagarse. estoy sospechando también del sensor de RPM.

Gracias y saludos.

Cita de: Juan Alberto Petrola en Junio 22, 2015, 11:18:18 AM
Hola Hernán.

Me alegra que hayas podido solucionar el problema de tu Clío, yo todavía ando renegando y encima sin tiempo para dedicarle. Revisar el filtro de nafta está en mi lista y sin duda lo haré apenas tenga tiempo.
La verdad es que mi auto está cada vez peor: ahora está fallando con muchísima frecuencia, muchas veces piso el pedal y en vez de acelerar tiende a apagarse. estoy sospechando también del sensor de RPM.

Gracias y saludos.

Ahora queda eliminar todo resto de porquería. Ayer me fallo otra vez, pero conociendo la falla... Saque la carcaza del monopunto, destornille potenciometro y en efecto, se había tapado de nuevo. Limpie, elimine nafta acumulada y otra vez volvió a andar bien. Hoy apenes llegue a casa lo voy a encender a ver que pasa, pero si aún tiene restos del otro filtro, seguro vuelva en algún momento a fallar.

Fíjate, como describí recién, chequear que no este tapado es muy sencillo. Nosotros para chequear y sacarnos bien la dudas, porque la bomba estaba andando, sacamos la manguera de entrada y como al darle contacto salía nafta dedujimos que el  problema estaba en la mariposa. Lo primero que pensamos fue "ahora falta que se halla cagado el inyector" por suerte no.

Y si revisas el filtro. Nosotros lo agitamos y al hacerlo, parecía un sonajero ja! Y fue abrirlo y ver que estaba hecho pedazos.

Hola Gente.

Después de un tiempo, retomé el trabajo sobre mi Clío.
Les comento que cambié el filtro de nafta y no encontré nada anormal en el que saqué, así que estimo que funcionaba correctamente. De todos modos, no hubo ningún cambio en el funcionamiento del auto, sigue tan mal como antes.

También cambié el sensor de RPM, pues encontré uno que tenía guardado. Tampoco hubo mejoras.

Finalmente desarmé la  parte del regulador de presión de combustible (que está junto al inyector en el cuerpo de la mariposa) y encontré que el diafragma parece estar algo deteriorado. Será esa la causa de todo el problema?

Adjunto fotos del diafragmita:
(http://i.imgur.com/1pzEJRa.jpg)
(http://i.imgur.com/fDX7BVu.jpg)
(http://i.imgur.com/QCCoyna.jpg)


Supongo que lo cambiaré en breve y les estaré haciendo saber como me fue.

Un saludo.

Hola JA, no creo que sea eso, no se ve muy mal el diafragma. en todo caso no viene mal cambiarlo. Ojo, busca el mismo con el color rojo. hay una que venden que tiene el nucleo mas grande y no queda bien, es todo negro y sale 30 pesos. ese no anda muy bien que digamos. Eso si, fijate que vas a tener que llevarlo a que te lo ajusten con los bares correctos al mecanico.
Che, chacaste al final los reles de la inyeccion? son los que estan en la caja negra al lado de la bateria. no tengo ideo que salen cada uno, pero fijate si tira

Hola víctor.

En efecto, no era el diafragma, ya lo cambié y todo sigue igual. Eso sí, no veo que se pueda realizar ajuste alguno, salvo que se cambie el resorte que tiene.

La verdad es que no chequeé los relés. El único que una vez me falló y tuve que cambiar es el de la bomba de nafta.

La verdad es que estoy cada vez más perdido, y comienzo a sospechar en serio en el TPS.

Te comento que estuve revisando algunas cosas que me comentaste. El volante de que pasa frente al sensor de RPM no tiene ninguna numeración ni identificación.

Es una muesca, que indica la posicion mas alta del cilindro 1. pero no creo que este salido de punto, posiblemente tenga el avance adelantado. es facil regular te explico
Con el motor en marcha, afloja antes el tornillo de la lengueta que sujeta el distribuidor, aflojala hasta que veas que se puede girar el distribuidor. Por las dudas hace una marca de la posicion correcta antes de moverlo por si no es eso.
Ahora lo importante. con la mano izquierda, move la oreja del acelerador un poco nomas cosa que sientas que esta mas acelerado por el oido y manenelo ahi en la misma aceleracion. con la mano derecha move milimetricamente el distribuidor, hasta que sientas que en un punto se acelero mas, es milimetrico el tema asi que mucho oido. Cuando sientas que se acelero mas obvio que sin modificar vos la aceleracion de la oreja, es el punto justo. ajusta de nuevo el tornillo y listo, tenes el avance regulado. si no mejora con eso entonces no queda ninguna duda que es el tps

Hola Gente.

Hoy estuve jugando un poco más con el auto porque una de las fallas se está haciendo muy frecuente y problemática: la que hace que al pisar el acelerador en lugar de subir las RPM estas bajan e incluso puede llegas a apagarse. Una de las cosas que también noté es que, a veces, manteniendo el pedadl en una posición fija, lo que hace el motor es "escilar", es decir que sube y baja las RPM siguiendo una especie de ciclo.
Hoy estuve mirando en el hueco de la mariposa y noté que, mientras mantengo la mariposa en una posición fija con la mano, el motor oscila como describí debido a que el inyector deja de escupir nafta. Es decir que las revoluciones suben, luego el inyector deja de inyectar nafta, entonces las RPM bajan (casi hasta apagarse el motor) y finalmente el inyector vuelve a escupir nafta con lo que vuelven a subir las RPM. Esto sucede por tiempo indefinido mientras sostengo con la mano la mariposa en una posición fija.

Realmente me resulta muy raro. Qué puede estar causando que el inyector se abra y cierre como lo hace?

en serio checaste la bomba? la que esta debajo del asiento? para mi que es eso o el inyector, no hay otra. Podria ser el tps con respecto a que le da la instruccion de cuanto combustible debe tirar el inyector segun la posicion de apertura, pero deberia ser aunque sea minimo y no cortarce o es el inyector, o la bomba

Hola Víctor.
Según el mecánico que me chequeó el auto hace uno o dos meses, la bomba está OK: tiene la presión y el caudal correctos.

A mí lo que me parece curioso es la naturaleza de la falla que describí, ya que se trata de una oscilación regular. Estando en el auto manteniendo el acelerador en una posición fija, escucharías como las RPM suben y bajan contínuamente en forma demasiado regular, daría la impresión de que el inyector corta porque recibe la orden de hacerlo.

Esto es cosa de mandinga!

Amigo! mira para mi es el TPS, yo hace tiempo tenia el mismo problema, en una parte exacta del recorrido de la mariposa el auto se apagaba, y cuando no estaba en esa posicion pero si muy muy cerca fallaba. medi la resistencia mientras aceleraba y en un momento la resistencia se ponia en infinito, ahi dije: La pista esta cortada! y saque el TPS y lo comprobe

(https://lh3.googleusercontent.com/WKgMvoyYP5BYOElCsI_tRxUf6jehduaDb2UwcslQwKs=w589-h785-no)

fijate eso! saludos!

bueno, descartando y siempre en cuando estes muy pero muy seguro que o es la bomba, entonces es el tps o el pap. haceme caso, gasta 800 mangos, compra el electronico de la marca DS y listo...no usas mas las escobillas, ni le entra mugre. aparte lo regulas en 0.17 v y ese es el valor exacto!!! y no jode mas.
Pobra como yo hacia. saca el tps, pone la ficha en el lugar y medi las pistas. si moves las puntas de izq a drecha vas a ver que sube el valor, tiene que llegar como minimo a 0.45 v. si no da ese valor, es el tps. acordate que ese bichito es el que da a la ecu la posicion exacta de apertura, y a su ves la ecu manda la info al inyector para que tire la cantidad exacta de combustible. si el valor esta mal, no va a tirar cuando este muerta la pista, y va a tirar menos de lo normal, porque no conecta todo el recorrido. esa es la posible causa mas concreta de tu falla descartando la bomba. Pucha, lastima que estas lejos, si no te juro que me haria un llegue para darte una mano.

Muchas gracias, Víctor y Kempess.

Definitivamente voy a tratar de conseguir el TPS y cambiarlo.

En Mercado Libre veo dos opciones de TPS, uno chino y otro de marca Hellux. El chino lo descarto, pero quería preguntarles su opinión de Hellux. Merece la pena comprarlo?

Hellux es buena marca en componentes eléctricos, antes que el chino, seguro. ::gusta

Mira, el hellux es el que tengo, pero compre dos, el primero estaba la pista cortada, microscopicamente pero estaba, no llegaba al valor total al final de la pista. la segunda me funciona, pero regularla es un huevo. Por lo que sale y la diferencia, yo te recomiendo toda la vida el tps DS electronico. no usa las escobillas que eso tambien puede ser el problema y se regula directamente en 0.17 y chau!!! yo aca no lo pude conseguir. un loco amigo viajo y se trajo uno solo el muy forro, y le anda de diez y lo regula en 20 seg

Bueno... compré el Hellux, lo puse, fue imposible regularlo a menos de 26mV ya que es lo mínimo que conseguí que marcara en el tester sin importar la posición en que lo pusiera. Reseteé la ECU desconectando y cort@circuitando los cables de la batería, y el auto sigue andando como el reverendísimo ort@. Ya tengo ganas de prenderlo fuego!

Juan, es asi. con el tps suelto, fuera del cuerpo, conectale la ficha. pone el - a masa en cualquier parte del motor, y con el + anda recorriendo la pista. al final te tiene que dar 4.5 volts entendes? si te da ese valor el tps esta bien.
Despues con el pap sacado (destornillado y retirado) pone el tps y pela el cable naranja. ahi pones el + del tester y e - haciendo masa. lo regulas en 0.17. Colocas de nuevo el pap, resetas la ecu, y prendes 5 seg apagas 5 seg.....y arrancas el auto osea el procedimiento de reseteo.
Cuando apagas el auto, lo pones en contacto solamente y te tiene que dar 0.6 v o cercano a eso. Si lo encendes en relenti, te va a dar cerca de 1 volts. Eso es todo hacelo que funca

Si no te esta dejando darle menos de 0.26 debe ser xq movieron el tornillo de tope de la mariposa, seguramente tengas q darle mas recorrido y ahi fijate que te va a dejar bajar mas con el voltaje

Hola Víctor. Este TPS Hellux que compré no tiene las pistas a la vista, es el cerrado, la modificación que se adapta para reemplazar al original. Es este:
(http://i.imgur.com/QOH07kH.jpg)

Hola Kempess. El tornillo de tope de la mariposa no parece haberse movido nunca, de hecho está lacrado.

Hola muchachos, hoy estuve jugando un rato más con el auto y los resultados son desalentadores, este HDP anda cada vez peor, e incluso llega a apagarse varias veces el motor hasta en trayectos cort@s. Una verdadera pesadilla. También ocurre que se le da por quedarse regulando a unas 500RPM, además de las fallas que ya tenía.

Algo que he notado en las sucesivas veces que desconecté para resetear la ECU es que, aún sin estar el auto en contacto, uno de los cables que van al borne positivo hacía pastante chispa. Se me ocurrió medirlo y tengo un consumo de unos 600mA con el auto totalmente apagado (sin contacto). ¿Es esto normal o tengo un problema eléctrico?

Si, seguro!!! hay fuga. posiblemente alarma u musiquero.
Vamos por partes con lo del tps.
1) con el tps puesto de cualquier manera, y el auto en contacto, saca la ficha. vas a notar que el pap se retrae. desconectale la ficha.
2 coloca ese tps, que es lo mismo que te decia yo marca ds es exactamente igual, y regulalo en 0.17. Para hacerlo, lo haces puesto en el cuerpo, con el multi en el calbe naranja (+) y el - a masa.
3 saca el contacto y conecta el pap.
4 dale contacto y vas a ver que el pap se reajusta. quita el contacto
5 hace todo el proceso de reseteo, pero empesando primero por conectar 5 seg desconectar.....
Si despues de todo eso, el auto sigue fallando, entonces es como te digo y tenes un problema en el circuito de la nafta.

Con respecto al chispaso, saca el stereo desconecta el fusible de la alarma.
pone el borne - primero y mira el positivo, tiene que hacer una chispa muy chiquita. si hace un cort@ grande, entonces algo esta en cort@.
Medi los reles de la cajita negra al lado de la bateria, fijate que esten todos bien, porque esos son los de inyeccion.
Si despues de todo eso sigue igual, te sigo insistiendo que es o la bomba, o tenes sucio el circuito de la nafta.

 hola gente me sucede lo siguiente: cuando le doy contacto con la llave el auto hace varios ruidos. deben ser la bomba de nafta y el monton de relays que se activan y demas! pero el tema es que escucho un ruido muy intenso como un motorcito electrico andando a full ! lo sigo con el oido y me lleva cuerpo de mariposa en la admision y la unica forma de hacerlo callar era tocando la mariposa como si lo acelerara un poco, hay se detenia y si lo suelto vuelve a sonar intensamente! ni en frio ni en caliente se calla es contante mientra este el vehiculo en contacto!! lo otro es que ni bien levanta algo de temperatura el motor comienza a dejar de regurar o sea acelera hasta las 1500 rpm y baja hasta las 700 rpm !!! es asi siempre qeu suelto los cambieos en punto muerto
mi auto es un clio 98 monopunto 1.6 inyeccion bosch

Horacio Idem a la respuesta anterior, no podes preguntar en cualquier tema. abri uno nuevo y te ayudamos entre todos. No es de jodidos, es para mantener la prolijidad y el orden del foro. pasate por las reglas y de paso hacete una presentacion tuya y de tu varilla, asi la conocemos.
Abrazo

gracias y perdon popr mi torpeza

Hola Muchachos.

Finalmente, harto de lichar con mi clío y aprovechando que tenía que hacer un viaje por laburo, haceun poco más de una semana dejé el auto en un taller.
El mecánico encontro en cort@ el sensor de temperatura y lo cambió. Hoy retiré el auto, lo probé un rato y se lo devolví, pues seguía fallando.
Espero que para mañana me tenga novedades.

Pregunta quizá tonta o repetida... El inyector lo limpiaste o mandaste a revisar?

Qué tal, muchachos?

Bien, el martes el mecánico me devolvió el auto habiendo cambiado el TPS, (usó el que yo había comprado). Noté que el auto seguía fallando un poco pero me lo llevé para seguir probándolo un poco más.

El miércoles a la mañana usé bastante el auto notando que fallaba un poco. Cerca del mediodía empezó a fallar cada vez más al punto de hacerse ingobernable e inmanejable. Como pude llegué hasta la puerta del taller solo para comprobar que acababa de cerrar. Como pude y a los tirones hice un par de cuadras más hasta mi casa, pero no llegué: tantos tirones y fallas terminaron por reventar el embrague y el auto me dejó tirado (ya no tracciona) 50 metros antes de llegar a mi casa.

Estoy meado por un dinosaurio! Ahora tengo un auto con las mismas fallas de inyección que antes pero también con el embrague roto.

El Lunes lo voya llevar a otro mecánico para que por lo menos me haga el embrague.

Los tironeos joder el embrague???

La verdad es que los tironeos ya eran prácticamente golpes contínuos; el motor aceleraba y paraba, aceleraba y paraba de forma constante y violenta. Debe haber sido eso lo que terminó de joder el embrague.

Juan, sigo insistiendo, cuando a mi me hacia esos tirones era el pap. proba con el motor en marcha poner la primera, si entra no es el embrague. Por otro lado, por las dudas, donde esta la ranura con la numeracion, echale alcohol, a lo mejor se te pego el disco de tanta traccion que hacia.

Hola Víctor.

Los cambios entran aún sin pisar el embrague. y los tirones los hace con el el PAP, sin el PAP, mientras piso el acelerador y hasta en punto muerto (suben y bajan las RPM teniendo el pedal en una posición fija).
De hecho, y como comenté antes, mirando el hueco de la mariposa mientras hace esa falla veo que cuando suben las RPM el inyector deja de escupir nafta, por lo que las RPM bajan hasta casi apagarse el motor, momento en el cual el inyector vuelve a escupir nafta subiendo nuevamente las RPM, y así en un ciclo sin fin.
Es cosa de magia!

aja, ya entendi. hace lo siguiente: EN donde apoya la mariposa, el tornillo ese, si te fijas tiene de salida 4 mm. Saca el pap al carajo. regula el tornillo, sacandolo unos 3mm mas o hasta donde tope, y arranca el motor. anda regulando hasta que sientas que deja de tironear. Proba si queda estable asi y decime. Me paso el otro dia lo mismo, era el pap que murio el motor, y estaba en el medio de la nada, asi que regule el tornillo hasta que llegara al punto de relenti, y a lo mas bien. obvio que despues arregle el pap y se lo puse de nuevo. pero de esa manera supe que era el pap

Víctor, creo que vos estás interpretando que el motor regula mal, pero lo que en realidad ocurre es que la falla se presenta cuando piso el acelerador, cuando ni el PAP ni el tornillo de la mariposa tocan a la palanca de la mariposa.

Imaginate que estás pisando el pedal del acelerador manteniéndolo en la mitad del recorrido y que el motor, en lugar de mantenerse, por ejemplo, en 3000 RPM, sube y baja de vueltas entre las 300RPM y las 3000.

claro, no toca nunca con el pap puesto. por eso te digo que tenes que regular el tornillo sin el pap. Tenes cta vueltas? si tenes, fijate que regule entre 850 y 950. Lo que yo te digo para que se entienda, es que saques el pap. ahi si la mariposa toca con el tornillo. si lo arrancas asi, se apaga. lo regulas hasta que puedas arrancarlo y que el motor no tironee. proba asi, vas a ver que si deja de tironear o lo hace menos, es el pap. Te digo porque yo hice eso con el mio cuando se quemo el motor, hace 1 semana

Víctor, el motor sin el PAP no se apaga, queda regulando en aproximadamente 500 RPM (sí, mi auto tiene cta vueltas, el de fábrica). Ya probé sin regular ese tornillo pero suplementándolo de modo que la mariposa quede en posición de regulación en unas 800 o 900 RPM (obviamente el valor que indica el tacómetro no es preciso), pero sin cambios, o sea, sin que la falla desaparezca.

El tornillo que comentas está lacrado de fábrica y es evidente que nunca fue movido. Moverlo sería complicado (ya que tendría que reventar todo el lacre original que tiene) y no creo que se justifique hacerlo. Si hace un año funcionaba bien tal cual estaba, debería funcionar bien ahora sin tener que tocarlo (creo yo).
Como ya expresé, el motor no falla en ralentí sino cuando lo acelero, es decir que, según mi entendimiento, la falla no tiene nada que ver con el PAP ni con la regulación de la posición de ralentí.

El motor falla en venturí y, según vi y comenté, el inyector por alguna causa desconocida deja de escupir nafta en los momentos en que debería escupirla.

Yo creo que acá hay un quilombo raro. O es un tema eléctrico, o es algún sensor (el TPS, por ejemplo) o la comput@dora está totalmente loca. Me parece rarísimo que el inyector deje de escupir combustible en forma oscilatoria.

Ya se que puede ser! me juego la cabeza con esto ehhh! jajaja para mi que es el contacto pie levantado del PAP, es justamente la "punta" del motorsito que cuando la mariposa lo toca le info a la compu que no aceleras, y si no lo toca es que estas acelerando.
Muchas veces eso se rompe y en el caso que se rompa quedando pegado le mentiría  a la compu que siempre esta en contacto osea que no aceleras (la PCM interpreta que a altas vueltas y con el pie levantado vos estarías desacelerando entonces corta el combustible para ahorrar hasta que bajan las rpm y ahí lo vuelve a conectar para que no se apague el motor)

eso explica xq cuando lo sacas no lo hace! y es muy fácil de probar con un tester en la función de continuidad sobre los dos pines de mas abajo del pap y acelerar y desacelerar y te tiene que dar y cortar continuidad, si no es así ahí tenes la falla

Si estuvieras en córdoba te ayudaría con mucho gusto! ya que hago inyección electrónica, ajaj saludos!

Hola Kempess.

Suena muy lógico lo que planteás. El PAP tiene cuatro contactos: dos son los del modor y los otros dos deben ser del sensor que decís. Si mido esos dos terminales, ¿qué debería marcar el tester?

Es que eso es justamente lo que te digo, es el pap!!! osea, cuando falla el pap, lo que falla en realidad (si vos lo desarmas, vas a ver que el motor funciona igual) es el bendito sensor de pie levantado. Por eso te decía de ajustar el tornillo hasta que de la posición de relenti sin el pap. te va a seguir funcionando y en teoria debería escupir bien!!! por eso te digo que cambies el pap, o ajustes el tornillo.

Vamos Juan, no te pinches ahora que lo están sacando.


Suerte..... :up

Lo que me genera dudas es que el PAP lo cambié y las fallas continuaban exactamente iguales. Luego volví a poner el original.

De todos modos, debido a que se me hizo mierd@ el embrague, ya llevé el auto al mecánico. Así que habrá que esperar a ver como termina todo.

Un saludo.

Che, muchachos, saquenme una duda. EL embrague en el C3L es mecanico o es hibrido? un chango me decia que era con liquido, pero yo tenia entendido que es mecanico, alguien sabe bien?

Tengo entendido que el embrague de mi clío es mecánico. En el taller ya lo desmontaron y me dijeron que se hizo mierd@ el disco. De todos modos hacía mucho que no se le hacía embrague a este auto.

Cita de: Victor Agón en Agosto 31, 2015, 20:24:07 PM
Che, muchachos, saquenme una duda. EL embrague en el C3L es mecanico o es hibrido? un chango me decia que era con liquido, pero yo tenia entendido que es mecanico, alguien sabe bien?

Es mecanico 100%

Bué.
Acabo de hablar con el mecánico y me dijo que tiene que llevar la caja a un especialista porque se rompió "la copa" del rulemán de empuje.

uhhh que estas meado amigo!!!!

Cita de: Juan Alberto Petrola en Agosto 30, 2015, 15:50:53 PM
Hola Kempess.

Suena muy lógico lo que planteás. El PAP tiene cuatro contactos: dos son los del modor y los otros dos deben ser del sensor que decís. Si mido esos dos terminales, ¿qué debería marcar el tester?

tenes que poner el tester en continuidad y sin pisar el pedal, te tiene que marcar que hay continuidad (hacer ruido con el tester que tiene beep o marcar 0.0 ohms) y cuando pisas el acelerador tiene que cortar y no marcar osea resistencia infinita (el tester lo marca con el numero 1)

si se te complica chifla y te hago un videito! saludos!

Así parece. Ya me veo un mes sin auto y gastando una fortuna....

Gracias por indicarme tan detalladamente lo del tester (soy técnico en electrónica)  ;D

Exacto da infinito. y cuando abrís la mariposa, te tiene que dar hasta 4.57 como minimo al final del recorrido creo que era ese valor, no me acuerdo bien, pero es mas de 4.5 seguro

Hola gente! Acá estoy de nuevo!

Finalmente recuperé mi clío, con embrague nuevo y andando bastante bien. Me limpiaron todo el cuerpo de inyección y el inyector mismo (con la maquinita de ultrasonido). Quedó funcionando mucho mejor pero aún con pequeños resabios de las fallas antes mencionadas. Me decidí a revisar el contacto del PAP (el que sensa si está tocando contra la mariposa o no, el sensor de pié levantado) y descubrí que andaba mal y que... es regulable!
Este contacto permanece abierto cuando la mariposa y el perno del PAP no hacen contacto, y se cierra cuando ambos se tocan. El extremo de ese perno (ese que tiene un resorte bien visible) es a rosca y sirve para regular su funcionamiento, es decir que girándolo se regula paraque el contacto opere correctamente.

Probé el auto un par de horas y se comporta bien. Si mañana sigue así,. doy por concluídos mis problemas.

Desde ya, muchas gracias a todos por su ayuda, sobre todo a Víctor Agón y a Kempess.

E

ese es el tornillo que te decia regularas. Me alegro que empiece a funcionar de nuevo. Vamos fuerza Juan con el cliete y no hay nada que agradecer, para eso estamos todos aca, para ayudarnos. Un abrazo

Hola Victor. Mirá que no me refiero al tornillo de tope de la mariposa, sino al extremo del perno del PAP. Ese es el que tiene rosca y fui girando hasta que el sensor del PAP empezó a funcionar, abriéndose cuando se pisa el acelerador y cerrándose cuando el perno del PAP y el brazo de la mariposa quedan en contacto. O tal vez entendí mal tuexplicación.

No importa, lo importante es que lo resucitaste!!! abraso y espero no verte por aca preguntando nada en varios años, solo aportando ;)

Te felicito Juan por haber encontrado la falla y aprovecho tu post que todavía esta vigente para preguntarles algo que le pasa al mío, cuando desconecto el PAP y mido el voltaje en la FICHA (de la instalación eléctrica no del PAP) entre los pines 3 y 4 me da que tienen 10 volt (con y sin el auto en contacto), esto es así?? , porque tengo uno nuevo para colocar y tengo miedo que haya un problema eléctrico y me los esté quemando. Perdonen si digo una pavada pero yo pienso que si el pin 3 trae corriente se haría un cort@ en las chapitas del PAP porque el pin 4 va a masa, vah no se muchachos ustedes que dirán o si alguno puede medir en el suyo a ver si esto funciona así.
Muchas gracias 

Hola Gerblasc.

Ignoro qué es lo que tendrías que medir entre esos dos pines de la ficha que va al PAP, pero teniendo en cuenta que van al sensor es natural que halla tension entre ambas. No creo que sea un problema, y mucho menos que el PAP pueda quemarse. Si te hiciera un cort@, con los niveles corriente (Amperes) que el auto puede manejar sin duda verías humo al enseguida.
Cuál es el problema de fondo que acusa tu clío?

coincido con Juan, no recuerdo bien y el tester se me rompio, pero creo que ese es el voltaje correcto. Medi los otros pines, si tocas la punta y lametes hacia adentro del pap, te tiene que dar infinito obvio que son ohms

Juan, y como quedo?

Juan Alberto Petrola  te hago una pregunta estoy hace dia sin poder regular la marcha del mi clio 1 ! yo cambien el PAP y el TPS los dos marca VISPA made in italia  y intente poner a punto el tps seguiendo cudadosa mente los paso que me dijo el sr JUAN AGON !!
Ya despues de varios intentos y cansado de saguir con los problems de que la revoluciones llegan a las 4000 cuando espero el semaforo ! me puse a leer todo este post!!
y se me ocurre que puede ser que a mi pap nuevo le haga falta regular el embolo eso parece que te sucedio a ti!!!
gracias a todos los que colaboran contando y explicando sus experiencia  que es lo que no abre los ojos a nosotros lo que menos entendemos y tratamos de que nuestros autitos anden lo mas bien posible
muchas gracias a todos 

podrian porfavor  explicar un sistema a seguir de como podemos regular ese embolo del PAAP ????  ;D

Hola Horacio.

Para empezar, te conviene desmontar el PAP y sacarlo del auto para así trabajar más cómodo sobre un banco o mesa.

Lo que tenés que hacer es tomar un tester (multímetro), ponerlo en la escala de medición de continuidad (la que tiene el beeper o buzzer y que suele coincidir con la de 200Ohms en los digitales más comunes), y medir con él entre los dos terminales de la siguiente figura (si mirás al PAP cuando está colocado, son los dos de abajo):
(http://i.imgur.com/JCHjbLq.jpg)

Con el PAP en reposo la medición te tiene que dar infinito y no tiene que sonar el buzzer. Si se cumple esto, entonces presionás (con la mano, por ejemplo) el extremo del vástago del PAP, señalado por la flecha más grande
de la figura:
(http://i.imgur.com/nHDASC5.jpg)
Mientras mantenés presionado el extremo del vástago el tester te tiene que indicar continuidad, marcando una resistencia de 0 Ohm y sonando el buzzer.

Si medís de esta forma el PAP y se comporta como lo acabo de indicar, el sensor del PAP está OK y no hay nada que tengas que hacer con él, no será necesario hacer ningún ajuste del mismo y el tu problema podría estar en otro lado (como los cables del PAP o la ECU.

Si el tester te marca continuidad en todo momento, incluso cuando no presionás el vástago, entonces tenés que probar ajustarlo, tomando una pinza de punta y girando el extremo del vástago en sentido antihorario hasta que el tester comience a marcar infinito y deje de sonar el buzzer. Esto se hace tomando con la pinza (con sumo cuidado) el pequeño disco de plástico que se halla detrás del resorte que se ve en la figura y parcialmente oculto debajo del fuelle de goma como lo indica la flecha pequeña de la figura. Ese disco tiene cuatro muescas radiales que podés usar para girarlo con la pinza.

Si, por el contrario, el tester te marca infinito aún cuando estás presionando el vástago, entonces tenés que hacer el camino inverso: girar el vástago en sentido horario hasta que el tester comience a marcar continuidad.

Si el tester te marca de alguna de estas maneras anómalas (siempre abierto o siempre cerrado) y ajustándolo como indico no conseguís solucionarlo, entonces vas a tener que abrir el PAP y tratar de revisar las dos chapitas que hacen el contacto. Ambas se hallan dentro del eje del vástago del PAP y son de bronce.

Espero que esta explicación te resulta clara y útil.

Un saludo.

we muy buena explicacion con grafico y todo !! mil gracias
ya mismo voy a seguir tratando de recuperar el buen andar del clio!!!
muchas  gracias gente

hola juan dsps de leer el post tuviste el mismo problema que yo, lo mio era el tps que termine comprando un cuerpo de mariposa oriinal usado pero bueno solucione un poco el problema porque regulaba bien pero me gastaba una barbaridad era un torino jaja...pero dsps lo lleve a uno que se dedica a inyeccion electronica y me quedo 10 puntos si te sirve te paso el dato es de villa ballester nose de donde sos.. saludos

Hola Patán.

Mi Clío quedó aparentemente bien, y por lo que sé mi problema se debía a un conjunto de cosas tales como el sensor de temperatura, el TPS y el sensor del PAP.

El especialista en inyección que decís es uno que está en la calle Alvear al 2100?

 8) hola gente querida!! les cuento que mi clio esta otra vez un relojito!!! todo comenzo cuando dejaba el auto en ralenti ( en el semaforo) las revoluciones bajaban hasta la 700 y subian hasta las 1600 aprox. entonces le compre el PAP porque se gastaron los engrajes plastico del mismo! le compre la marca italiana FISPA escuche en el foro que es una marca que anda bien!! y el repuestero "me dijo" ¡BOSCH no fabrica mas estas piesas hace como 6 meses y no se que es eso de mercado libre , no se que procendencia tendran!!
entonces le compre el Fispa !!ah ojo que vi las manguerasque estaban resecas una rajada a decidi comprar nuevas hablo de las que estan coenctadas con la tapa de valvula ojo estan calibradas!!!
Andubo bien 2 meses y ya presento otro sintoma ahora se aceleraba hasta las 4000 revoluciones en el semaforo todos los que estaban esperando el mismo me miraban con una  cara de " Y a este que le pasa" claro los entendia si mi clio tiene una camara en lugar de un siñlenciador y suene bastante lindo tampoco es libre!!!
bueno dije ya cumplio su vida util el PAP ahora es el turno del TPS y lei y re lei los tuto del regulacion de TPS y aparentemente me regulaba bien pero despues empezaba otra vez con los acelerazos mi cuña me dice mas loco tu auto cuando llegamnos al semaforo quiere correr carrera!!!
compre un TPS  tambien de la marca FISPA y lo coloque y lo regule con el cuerpo de mariposa afuera con las 3 pilas en el tester Y tambien con el pap retrotaido y con tester con el valor de 0,63 v y quedaba.
Hasta que llegaba al semaforo otra ves auto con ganas de correr...
yo le culpaba al pap ya no sabia que hacer !!
hasta que ayer o antes de ayer regulando otra vez el tps veo una mangera que entra al cuerpo de mariposa viene del circuito de gas de recupero ese que tiene el canister es de la evaporacion de la nafta!! esta apenas rajado no se veia a simple vista cambie la manguerita d emierd@  y hoy anda una barbaridad !!!

muchas gracias a victor y a juan por aportar sus experiencias con nosotros !! asi es como llegamos  a aveces arreglar nuestro autito y no le damos el auto a algun cacho para qur nos cambie una manguerita de 15 cm de largo de 6 mm de diametro  y nos cobre escanada mas el repuesto y bueno te deja a precio todo lo hizo !!1500 mangos
GRACIAS MUCHACHOS
P/D : con el problemita que tube el clio me comio $500 de nafta en 6 dias!!!
por eso queria que regule en ralenti!!!
:mad:

Horacio, que bueno que lo solucionaste. Mangueras, pap tps, sensor de temperatura..son todas cosas que hace que el auto consuma de mas, porque la ecu, lee la info que envian estos sensores y le ordena al inyector tirar nafta en base a esa info, si algo no anda bien, se pone en modo emergencia y te come a lo loco.
Para eso es este foro, para que por una giladita como una manguera, el cacho no te mate deciendo que te lo dejo 0 km.
Si podes, aprovecha de cambiar el sensor de temperatura y la lamdba o por lo menos dale una mirada si esta carbonada. la limpias con un cepillo de dientes y nafta y la volves a colocar. el sensor de temperatura es muy importante...es el que regula casi todo, asi que seria ideal que lo cambies. uno fispa esta en 200 mangos.
Despues de todo esto, hacete el reset de la ecu. cuando saques los bornes, junta los dos positivos y hacelos tocar en el tornillo de la bobina, vas a ver un pequeño chispaso, que es la energia que le queda a la ecu para que no se borren los datos. asi se resetea. OJOOOOO Como te puse antes, no tenes que hacer cort@ con los bornes u alguno conectado a la bateira o quemas todo!!!!
seguis los pasos de reseteo y te va a quedar espectacular!!!
secreto para que consuma menos....a criterio de cada uno queda....le das media vueltita a los tornillos de regulacion de la bomba de nafta (los 4 tornillos que estan en el cuerpo de aceleracion) y te consume menos...esto es si lo tenes regulado en 1 bar de presion. si metiste mano sin saber, ideal que lo lleves al cacho para que le meta el manometro y te lo deje en 1 bar.
Con todo esto tenes un ovni hermano!!!