la verad no sabia q titulo ponerle...
les comento un poco mi problema q la verdad no se q le pude estar pasando..
hace casi un mes tuve un problema con una bobina q se me quemo... la cambie le puse una valeo, perfecto...
resulta q a las 2 semanas el auto me empezo a fallar cuando en baja lo pisaba un poquito fuerte.... me empezo a fallar asi hasta q me empezo a fallar en alta tambien, lo pisaba a fondo andaba bien y se pasaba a tres cilindros...
cambie las bujias porq se habia cortado una, esas las tuve casi un año 12milkm unas bosch...
las q puse ahora me las vendio el repuestero amigo no recuerdo cual, las q ponen originales ngk y el codigo es como recomendaban acva en el foro tambien, son de un electrodo con resistor por el tipo de bobina...
pero resulta que hace unos dos dias me estaba haciendo el mismo problema en baja, si lo apretas mucho sale a los tirones como que se ahogara o se pasara a tres cilindros... justo ayer tuve que ir hasta san isidro todo autopista y al parecer hoy no me lo hace la falla...
mi gran pregunta es que le puede estar pasando, yo vengo notando que me gasta mucho, y mucho digo que de avellaneda a quilmes ida y vuelta me gasta 30 pesos, ta bien no voy despacito pero me parece muchisimo, si vengo medio rapido cuando paro se siente el olor a nafta cruda diria yo, pero mi mecanico dice que es porq no tengo catalizador..
lo que nota mi mecanico es q anda muy caliente siempre el auto, haga frio, calor, lo pise o ande trankilo, pero siempre me marco asi en 4/4 de reloj y otra cosa q regula bajo, a 600 o 650rms... lei en el foro q hay como un captor o snsor de temperatura por el electro q eso puede ser que haga regular bajo pero no lo encontre...
otra cosa que pense por el tema de la falla de bujias es que este pasado de nafta, que mande mas nafta hasta que la regula la ecu se empasta la bujia y falla, podria ser eso, de ahy que tambien siento el olorÃ,¿?
lo que tambien me da a suponer es que no esta bien a punto, que algun diente esta corrido, yo ya lo compre haci el auto pero digo esto porq en baja lo noto muy chancho, pero siempre, este ultimo tiempo mas, cuando hace frio anda mucho mejor pero se pone muy pesado el auto en baja, pasando las 3500rpm sale como una bala, podria ser que este fuera de punto o el auto como comentan no andaria o regularia? porq si es por regular tambien regula bajo y si lo haelero ejemplo a 1000rms oscila y no es el paso a paso...
sinceramente no se que puede ser y para desarmar y empezar a revisar sin saber no lo veo muy correcto.
alcaro que los inyectores andan todos bien, los filtros son todos nuevos, nafta siempre cargo en el mismo lado y es buena, cargamos varios coches ahy, la distribucion no la hice porq era nueva cuando lo compre, el paso a paso anda bien, la ecu no declara errores yotra cosa que recuerde para ayudarlos no me acuerdo ahora...
si me dan una mano se los agradeceria jajaja
saludos!
1) Hacelo scanear.
2) Te puede estar jodiendo otra bobina.
3) Lo del consumo puede ser el sensor de vacÃo en el múltiple de admisión.
Mira por lo que decis, ya hay muchas cosas descartadas; las cuales mencionas.
Gastate unos manguitos y scanealo a ver que sale.
Vos sabes que a mi me está pasando exactamente lo mismo ?
al auto cuando lo piso a fondo tironea muy feo, está muy chanchon, consume bastante.., lo del olor a nafta no sentà y lo de la temperatura no me fije,
te agradecerÃa que cuando sepas que es me pases la info porque le pensaba cambiar bujias ya que el mio tiene 60 mil kms y creo que tiene las bujias de fábrica !
Cita de: El Brujo en Octubre 30, 2010, 18:20:39 PM
1) Hacelo scanear.
2) Te puede estar jodiendo otra bobina.
3) Lo del consumo puede ser el sensor de vacÃo en el múltiple de admisión.
lo hice scanear yno salto nada
otra bobina q raro, esto del consumo, el olor y eso me lo hace hace muchisimo, lo del tironeo puede ser otra bobina porq se pasa a tres cilindros pero quiero descartar q sea porq se empasta al estar muy "gordo" de nafta
el sensor de vacio que hablas es la zonda lamba o snsor de oxigeno?
Cita de: Maveriks en Octubre 31, 2010, 17:22:18 PM
Mira por lo que decis, ya hay muchas cosas descartadas; las cuales mencionas.
Gastate unos manguitos y scanealo a ver que sale.
por eso mencione todo lo q me acordaba, y como comente, se scaneo y salio bien
Cita de: Juan_clio2 en Octubre 31, 2010, 17:37:22 PM
Vos sabes que a mi me está pasando exactamente lo mismo ?
al auto cuando lo piso a fondo tironea muy feo, está muy chanchon, consume bastante.., lo del olor a nafta no sentà y lo de la temperatura no me fije,
te agradecerÃa que cuando sepas que es me pases la info porque le pensaba cambiar bujias ya que el mio tiene 60 mil kms y creo que tiene las bujias de fábrica !
tanto te duraron las bujias? jajajaj mira si podes meterle mano vos tambien y fijarte si lo soluciponas me vas ayudar tambien ajajaj
esta semana voy a hacerle algo aver q pasa, ando muy apretadon con lso tiempos pero de apoco lo voy a ir revisando.
ayudaaaaaaaaaaaaaaaaa!! :)
fijate de cambiarle la otra bobina, de dejarle toda una noche la bat desconectada y pegale una buena descarbonizada en ruta, no a fondo, variando la velocidad!.
probale haciendo eso, total para matarte la cabeza tiempo tenes y guita se la vas a tener que poner.
un abrazo!.
espero que encuentres lo que es!.
Cita de: gabriellc_boca en Octubre 31, 2010, 23:05:42 PM
lo hice scanear yno salto nada
otra bobina q raro, esto del consumo, el olor y eso me lo hace hace muchisimo, lo del tironeo puede ser otra bobina porq se pasa a tres cilindros pero quiero descartar q sea porq se empasta al estar muy "gordo" de nafta
el sensor de vacio que hablas es la zonda lamba o snsor de oxigeno?
por eso mencione todo lo q me acordaba, y como comente, se scaneo y salio bien
tanto te duraron las bujias? jajajaj mira si podes meterle mano vos tambien y fijarte si lo soluciponas me vas ayudar tambien ajajaj
esta semana voy a hacerle algo aver q pasa, ando muy apretadon con lso tiempos pero de apoco lo voy a ir revisando.
ayudaaaaaaaaaaaaaaaaa!! :)
Le sacás la tapa plástica que cubre al motor y ahà llegan los cables, ese es el sensor de vacÃo, si tiene alguna filtración por ahà sensa mal, manda info erronea y el consumo se dispara. Fijate que no se haya soltado ni despegado.
el sensor de vacio q me comentas es el que en la foto dice 2 Ã,¿? o el unoÃ,¿? o ya q estan q son eso dos?
si son esos las fichas estan bien, no veo q este nada roto o flojo o como que filtre aire tanto por ahy como por la tapa negra. si no es eso cual es?
La sonda lambda puede dejarte gordo el auto y entonces cuando lo pisas falle no tiene q ser bobina especificamente. desconecta la sonda lambda que esta abajo del escape (hacelo en una fosa) y fijate si la falla persiste, no pasa nada usarlo con la sonda desconectada porque la sonda tomó valores de referencia y con eso se guia! probalo asi descartas la sonda! si se va la falla, CAMBIA LA SONDA LAMBDA! si persiste es otra cosa!
osea vos decis q del multiple la desconecte yuse el auto asi y se tendria q ir? no es alreves, va amandar mucha mas nafta porq no tiene los datos? puede ser q se regula la luz de la zonda o se limpia con algo para ir descartando? yo tengo escape pero el multiple es original.
no se porq no salio la foto a ver si ahora sale
(http://img809.imageshack.us/img809/2954/aaaaaaaaaaaaaas.jpg) (http://img809.imageshack.us/i/aaaaaaaaaaaaaas.jpg/)
gabriel hace unos dias tuve unos problemas parecido en el k4m! estuvieron renegando como 3 dias en el taller hasta qe le encotnraron la falla! el alternador! jaja cambiaron rodamientos limpiaron y se me fue la falla! sentia qe se me iba en 3 cilindros! solamente qe cuando el auto estaba frio regulaba bien y cuando tomaba atemperatura me fallaba como si estuviera en 3 cilindro! ... me hizo doler la cabeza jaja pero despues que le arreglaron el alternador anduvo perfect! espero qe te sirva! abrazo
gabriel..
recien vengo de limpiar esos conectores que señalaste ahà y la falla persiste, saqué los lapices de las bujÃas y me llamo la atención que en 2 de los 4 lápices tenian manchas blancas, como sulfato, supongo que son las bujÃas que estan para el cambio urgente..
pero ahora que noto, el mÃo tambien tira olor a nafta !
que será ? :mad:
Cita de: Aleksi en Noviembre 01, 2010, 22:59:32 PM
gabriel hace unos dias tuve unos problemas parecido en el k4m! estuvieron renegando como 3 dias en el taller hasta qe le encotnraron la falla! el alternador! jaja cambiaron rodamientos limpiaron y se me fue la falla! sentia qe se me iba en 3 cilindros! solamente qe cuando el auto estaba frio regulaba bien y cuando tomaba atemperatura me fallaba como si estuviera en 3 cilindro! ... me hizo doler la cabeza jaja pero despues que le arreglaron el alternador anduvo perfect! espero qe te sirva! abrazo
gracias por la data! jamas se me hubiera ocurrido jajaja.
en mi caso no creo q sea porq carga bien, con la musica me daria cuenta sino, lo tengo bien controlado eso y no es, aparte lo hace cuando en bajas revoluciones, muy bajas diria, lo piso bastante para q salga rapido.
otra q note q lo hace es al rato de usarlo no apenas lo prendo y si lo piso bastante, como q lo vengo usando a elevadas rpm, quiero porbar a ver si lo hace despues de eso y muy pocas veces lo hace, por eso para mi seria algo de nafta,como que se queda muy gordo y se empasta alguna bujia o algo haci
Cita de: Juan_clio2 en Noviembre 01, 2010, 23:04:33 PM
gabriel..
recien vengo de limpiar esos conectores que señalaste ahà y la falla persiste, saqué los lapices de las bujÃas y me llamo la atención que en 2 de los 4 lápices tenian manchas blancas, como sulfato, supongo que son las bujÃas que estan para el cambio urgente..
pero ahora que noto, el mÃo tambien tira olor a nafta !
que será ? :mad:
me parece que estamos con el mismo problema... las manchas blancas en la bobina sera humedad? rao che, las mias salen bien, es mas salen como un poquito quemadas y con olor, normal digamos pero blancas....
la verdad nose que decirte, vamos a ver que me dicen con lo que voy poniendo y vemos si lo podemos solucionar
Cita de: gabriellc_boca en Noviembre 01, 2010, 23:06:48 PM
me parece que estamos con el mismo problema... las manchas blancas en la bobina sera humedad? rao che, las mias salen bien, es mas salen como un poquito quemadas y con olor, normal digamos pero blancas....
la verdad nose que decirte, vamos a ver que me dicen con lo que voy poniendo y vemos si lo podemos solucionar
a mi me parece que la mancha blanca es como sulfato, es raro porque lo hace mayormente en 1ra,2da,3ra y un poquito en 4ta, pero si va muy abajo de RPM, es feo si pasas un badén y salÃs en segunda, es como si apretás el pedal y como si se ahogara, RARISIMO ! :mad:
Cita de: Juan_clio2 en Noviembre 01, 2010, 23:18:28 PM
a mi me parece que la mancha blanca es como sulfato, es raro porque lo hace mayormente en 1ra,2da,3ra y un poquito en 4ta, pero si va muy abajo de RPM, es feo si pasas un badén y salÃs en segunda, es como si apretás el pedal y como si se ahogara, RARISIMO ! :mad:
eso mismo te iba a comentar, de la calentura q tengo recien sali a dar una vuelta( si a esta hora) encima mis viejos estaban durmiendo y se cagaron todo cuando abri el port@n jajaja pero no me deja trankilo me re preocupa.
las lomas la pasas en segunda despacito, como regulando y cuando lo haceleras para salir tenes q hacerlo progresivo y bien despacio sino tironea pero mucho me lo hace como si se pone en 3 cilindros, yo sigo con la misma, es un garron!
para mi es problema de inyector queda abierto, hace detonacion te carboniza las bujias, te gasta mas nafta, te falla acelerando, te queda en tres cilindros cuando la bujia se detona.
Cita de: fgeminis en Noviembre 01, 2010, 23:40:01 PM
para mi es problema de inyector queda abierto, hace detonacion te carboniza las bujias, te gasta mas nafta, te falla acelerando, te queda en tres cilindros cuando la bujia se detona.
los inyectores estan bien, los 4 espolvorean igual y bien no estan tapado ni nada, al menos q se haya roto alguno ahora pero dudo.
estoy pensando en darle una cagada a palo para limpiar las bujias asi quedan blancas y hacer q falle y pararlo al toque asi me quedaria marcada la bujia q falla no para ver q cilindro esta con el problema, me dare cuenta o noÃ,¿? me parece q tendria q quedar marcada o si es por exeso de nafta tendria q salir mojadaÃ,¿?
yo no dije que no pulverize bien el inyector, dije que quede abierto goteando, ya que solo tiene que pulverizar en el tiempo de expansion del cilindro. es facil probar sacas la rampa de inyectores, desconecta las bujias y le das arranque en punto muerto y te fijas si no queda abierto alguno.
Ah y olvidate de que sea problema de sonda lambda, si quieres desconectarla no tiene sentido, solo dejara de correjir la mezcla y te va gastar mas nafta pero nunca va carbonizar las bujias.
ah y controla las bujias que sean las correctas de tu motor "grado termico"
eso es lo que hice para probar los inyectores, saque la rampa y cortan perfecto.
las bujias cuando las compre me recomendo las ngk el de la repuestera y me dijo q eran las ultimas q ponia renault q no traian mas problemas eran con resistor para el tipo de bobina lapiz y busque aca en el foro y eran ese codigo que decian
creo que yo deberÃa empezas por cambiar bujias, aunque viendote a vos no creo que sea eso.. pero posta creo que mis bujias tienen 60.000 kms !
voy a seguir investigando
hasta hoy yo sigo con lo mismo me di cuenta q falla tanto frio como caliente, caliente un poco mas las hace las fallas pero igual las hace siempre, mañana desarmare algo mas a ver q puede llegar a ser..
ninguno tiene alguna idea?
gabriel te cuento que hoy fuà al mecanico para que me lo atiendan al nene, y me dió turno para mañana o pasado, dependiendo de mis horarios,
pero me dijo que me lo tiene que conectar a la comput@dora para ver que tiene
si, duele $200 solo enchufar el auto y ver que tiene... te comentaré en estos proximos dias que era ! :up
si te matan los guachos para conectarlo.
yo hoy estuve desarmando y mirando...
desarme el sensor de temperatura y limpie, mire la puestaa punto, bujias(las 4 blancas) mire bobinas y nada...
le cerre un poco la luz a las bujias(0.50 las deje) y por suerte por ahora no falla andando...
osea si lo piso en baja y eso no me falla, lo sigo notando chancho, pero regulando falla, es como que tira a ponerse en tres cilindros...
alguno sabe como probar las bobinas si andan bienÃ,¿? porq el electricista amigo me mando a una casa de electronica q trabaja el que ahy me las probaban pero tiene la maquina rota :s
alguna idea mas que le pueda hacer?
gabriel, te comento que hoy fuà al mecánico!
Cambió
-BujÃas (4) champion originales
-Bobina nueva original
-filtro de aire nuevo
todo esto salió como $700
el auto quedó DE LUJO, te dirÃa que pruebes cambiando bobinas, ojaslá lo puedas solucionar, yo por suerte ya está todo listo el mio, hace cuanto no cambias bobinas ?
SI COMPRAS BOBINAS COMPRA ORIGINAL !! duele como $500-600 pero vale la pena !
Saludos !
comento lo q hice...
le cambie las buias, le puse las que usaba antes q estan nuevas, son unas bosch alemanaas que no se fabrican mas, el electronono tiene ni un rasguño, y sele cerro la luz a 0.50 tambien.
mande a probar las bobinas, tenia 7 jajaja porq le regalaron 3 a mi mecanico, de las 7 solo 3 andan bien me dijo. por ende compre otra, una beru y el auto se nota muchisimo mas agil, no esta tan "pesado" pero seguimos con el mismo problema regulando, tira a fallar, voy aver de cambiar otra bobina mas cuando junte un poco de plata.
mande a provar la valeo que compre hace casi 2 meses y me dijo que esa tira a cortarse tambein, tan mala es? voy a ver si puedo cambiar las otras dos por la beru o mejor comprar 3 asi me quedn las 4 beru nuevas, es una moneda :s
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=81099.0
fijate de poner bobinas originales.. a mi mi mecanico me dijo que ponga todo original, le compre bujias champion ( que son las originales) y bobinas valeo
Para mi una bobina, o si, el map. calcula cm q entra mas aire de lo q en verdad entra, entonces la ecu manda mas nafta, y se genera una mezcla extremadamente rica y tironea. tenelo como opcion.
Chicos , a no confundir, el MAP es el encargado de medir la presion absoluta en el multiple de admision, nada mas, el K4M tiene un calculador en la ECU que funciona por principio de Speed Density o algoritmo Alpha-n, el cual calcula la masa de aire que esta ingresando al motor en un instante a partir de calculos que utilizan termodinamica, fluidos y leyes de gases ideales, la mas de aire se calcula entre otras cosas a partir de la posicion del acelerador que entrega el TPS de la mariposa, tablas prearmadas en el calculador que indican volumenes calculados para un solo cilindro, la info de las dos señales, speed y density, las cuales miden el volumen precalculado de un solo cilindro y los valores de presion y temperatura en admision y escape, respectivamente, las rpm del motor, el valor antes mencionado que arroja el MAP para saber la carga que hay en el multiple en dicho momento, temperatura absoluta del aire en el multiple, el valor de oxigeno en el escape a traves de la data que arroje la sonda Lambda, la temperatura del circuito de refrigeracion y hasta los valores electroliticos de la bateria, a partir de todos y cada uno de esos datos, y por medio de una o varias tablas preseteadas, calcula la masa de aire ingresante y recien a partir de eso puede calcular el tiempo de apertura de los inyectores, los intervalos, los pulsos, el esquema de encendido, etc, es por eso que carece de un sensor MAF, comunmente conocido como "caudalimetro" y muy habitual en el 99% de los autos turbo alimentados, que mide directamente la masa de aire ingresante y en base a eso corrige la mezcla.
Aca hay un post que puede llegar a servirle al creador del Thread.
http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php/topic,20967.0.html}
Suerte y Saludos!
Agrego: No caguen a palos un auto con sospechas de problemas de encendido, mas arriba postee un link con un tema parecido a este, lean el post por favor, si el auto esta fallando no es recomendable darle rosca de mas, es muy factible que el problema venga por el lado del encendido, que es la parte mas vulnerable del K4M, vuelvo a copiar el link del thread en el cual ya se explico este tema http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=81099.0
y aca les dejo un diagrama basico que sirve para entender un poco mejor como se calculan los tiempos de encendido y los tiempos y pulsos de inyeccion en funcion del giro del cigueñal y la posicion del piston en su ciclo.
(http://img251.imageshack.us/img251/5504/diagramaencendidogrados.th.jpg) (http://img251.imageshack.us/i/diagramaencendidogrados.jpg/)
una cosa mas! cuidado con andar desarmando las rampas de inyeccion y sacando los inyectores y probandolos fuera de una batea de prueba, es muy peligroso, los inyectores de un motor moderno tienen muchisima presion en una superficie diminuta, suficiente para perforar el tejido de las manos del cuerpo humano y otras partes y hacer que ingrese combustible en el torrente sanguineo, esto no es un chiste, es verdad y ya ha pasado con consecuencias graves y hasta letales, asi que a la hora de probar inyectores, siempre con las medidas de seguridad correspondientes, un pulso de inyeccion a 1bar de presion en 1mm2 te perfora la piel sin muchas vueltas, siempre con guantes y antiparras de seguridad!
Aca dejo como bonus un documento muy interesante solo para aquellos que quieran profundizar un poco mas en como funciona un calculador con el algoritmo que antes mencione, esta en ingles, pero hay un par de formulas y explicaciones muy interesantes que nos van a permitir entender mucho mejor como se calculan ciertas variables en un motor de este tipo. Espero que al menos a alguien le sea de utilidad o interes. Saludos!
http://www.slideshare.net/compaqboy/speed-density-algoritmo-alphan-ecu
Cita de: global en Noviembre 10, 2010, 09:07:01 AM
una cosa mas! cuidado con andar desarmando las rampas de inyeccion y sacando los inyectores y probandolos fuera de una batea de prueba, es muy peligroso, los inyectores de un motor moderno tienen muchisima presion en una superficie diminuta, suficiente para perforar el tejido de las manos del cuerpo humano y otras partes y hacer que ingrese combustible en el torrente sanguineo, esto no es un chiste, es verdad y ya ha pasado con consecuencias graves y hasta letales, asi que a la hora de probar inyectores, siempre con las medidas de seguridad correspondientes, un pulso de inyeccion a 1bar de presion en 1mm2 te perfora la piel sin muchas vueltas, siempre con guantes y antiparras de seguridad!
jajaj mira vos con razon tengo un colador la mano, dejate de joder eso es para presiones de arriba de 100bar.
Cita de: fgeminis en Noviembre 10, 2010, 10:36:05 AM
jajaj mira vos con razon tengo un colador la mano, dejate de joder eso es para presiones de arriba de 100bar.
http://emedicine.medscape.com/article/1241999-overview
con mucha menos presion de la que vos declaras yo he visto dedos sangrando por no usar guantes de seguridad en la batea de limpieza
Cita de: global en Noviembre 10, 2010, 10:40:45 AM
http://emedicine.medscape.com/article/1241999-overview
con mucha menos presion de la que vos declaras yo he visto dedos sangrando por no usar guantes de seguridad en la batea de limpieza
Los problematicos son los de los autos con common rail (DCI) (HDI), xq la presion de inyeccion de esos inyectores superan los 1200 bares de presion. eso cortaria una barra de acero de 3 cm mas o menos.
Los inyectores de un naftero duelen, y te pueden pinchar, pero no son tan peligrosos. hay q tenerles respeto, obvio, pero son como el chorro de una hidro. inyectan a menos de 5 bares. Un saludo
me desvirtuaron el post para cualquier lado... igual muy buena esa data..
les comento, los inyectores los prove afuera pero no tiran tanta precion, espolvorean, cortan perfecto va todo bien...
lo que le hice fue comprar las otras 3 bobinas q me faltaban para completar las 4, osea q ne sintesis tiene 3 beru y ahora la valeo, probe una denso tambien y una sagem y con cualquiera del as 3 anda igual asi que deje la valeo que se q es nueva porq lacompre yo.
las bujias deje las mismas bosch con 0.05 de luz.
ahora... el auto si no lo voy a negar, cambio mucho esta mucho mas agil, pero bastante diria yo, se lo come al tacometro, yo pense que era mas que nada psicologico pero no, en primera y segunda se cuelga mal patinando, cuando pasas los cambios tipo "corriendo" pegan perfectos casi no cae de vueltas, antes le costaba mas, ahora esto todo lo note en alta pasando las casi 3mil vueltas, en baja es lo mismo, es asi?
lo que me sigue haciendo es el tema de regulando tirar a fallar, es como que el escape se tira peditos ;D y no se que le puede pasar.... otra es el tremendo olor a nafta que larga cuando lo pisas, sigue largando ese olor a nafta cuando paras(ejemplo un semaforo) despues de haberlo pisado, si andas tranki no lo hace..
errores no tira, la ecu cuando cambie las bobinas la reinicie "por las dudas" y ya no se me ocurre que hacerle... mi electricista me tiro capas la respuesta justa con tanto que le ropo, me dijo q le saque el escape, q ese ruido que escucho de escape no lo voy a escuchar y que para el es mas que nada el escape que no es una falla yque con el catalizador no voy a sentir olor porq lo que siento es porq no tiene el catalizador.
tan asi es? tanta razon tiene?
Lo de la falla no tengo ni idea, lo q te quiero preguntar es de donde sacaste que lleva 0,o5 de luz de bujias? Lo dice el manual? Te pregunto xq en serio, no tengo idea y quiero saber. Yo tenia entendido que a los autos con inyeccion les daban entre o,o9 y o,10. Es lo que me dijeron capaz que el clio es diferente, nose. :up
Cita de: ggs990 en Noviembre 12, 2010, 13:08:34 PM
Lo de la falla no tengo ni idea, lo q te quiero preguntar es de donde sacaste que lleva 0,o5 de luz de bujias? Lo dice el manual? Te pregunto xq en serio, no tengo idea y quiero saber. Yo tenia entendido que a los autos con inyeccion les daban entre o,o9 y o,10. Es lo que me dijeron capaz que el clio es diferente, nose. :up
mira sinceramente ni idea, mi mecanico me habia dicho eso, cuando fui al electricista tambien me dijo lo mismo(entre ellos son parientes y amigos mios) y el de la casa de repuestos que compramos las bobinas tambien le dijo que la cierre a 0.05, una oja de cierra, ahora si esta bien o mal no se.
alguno tiene la data justa? ami me parecio que cuando se le cerro la luz a las bujias ahy se empezo a notar mas la falla pero no se la verdad
gabriel! todavia seguis con el quilombo de qe te falla? :S
Cita de: gabriellc_boca en Noviembre 12, 2010, 22:29:29 PM
mira sinceramente ni idea, mi mecanico me habia dicho eso, cuando fui al electricista tambien me dijo lo mismo(entre ellos son parientes y amigos mios) y el de la casa de repuestos que compramos las bobinas tambien le dijo que la cierre a 0.05, una oja de cierra, ahora si esta bien o mal no se.
alguno tiene la data justa? ami me parecio que cuando se le cerro la luz a las bujias ahy se empezo a notar mas la falla pero no se la verdad
en el manual de taller que tengo publicado en un thread que arme esta este dato para el K4M, no recuerdo la pagina.
segun el manual de taller el K4M lleva como originales estas bujias NGK BKR6EZ (Vââ,¬â€˜Line 38) con 0,9 de luz entre electrodos, pero si vos pusiste otras bujias distintas la unica forma de saber que luz lleva, es fijandote en las especificaciones del fabricante de la bujia, la luz la determina el fabricante de la bujia y no el fabricante del motor, aca tenes un tuto sobre como interpretar los codigos de las bujias que tengas:
(http://img242.imageshack.us/img242/8671/bujias.th.gif) (http://img242.imageshack.us/i/bujias.gif/)
Es posible que alguna vez se haya preguntado qué significan los códigos alfanuméricos que figuran en las bujÃas y sus envases.
La combinación consiste en una serie de números y letras que se asigna a cada bujÃa NGK. Este código contiene una fórmula lógica que proporciona información detallada acerca de las funciones de la bujÃa.
NGK aplica esta fórmula a sus bujÃas para estandarizar toda la gama de productos, asà como para identificar las caracterÃsticas especÃficas de cada bujÃa sin que exista ninguna ambigüedad.
Con ello, se simplifica el manejo y la selección de las bujÃas NGK, su colocación en las fábricas y su organización en los puntos de venta, talleres e incluso facilita la identificación por parte del cliente final.
La estructura tÃpica del código es la siguiente:
* La combinación de letras (de 1 a 4 letras) delante del primer número (rango térmico) indican el diámetro de la rosca, el tamaño de la llave de bujÃa (hexágono) y las caractéristicas de contrucción.
* El 5Ã,º lugar, el primero ocupado por un número, indica el grado térmico.
* La 6Ã,ª letra indica la longitud de la rosca.
* La 7Ã,ª letra contiene información sobre las caracterÃsticas especÃficas de la bujÃa, normalmente la punta de encendido.
* El 8Ã,º espacio, esta ocupado de nuevo por un número que identifica la luz, en mm., entre los electrodos (sin número significa luz convencional).
espero que te sirva de ayuda.
como dice Global las bujias son las que van NGK BKR6EZ son galga 10 tipo V osea el electrodo es en forma de V esto le da mas durabilidad a la bujia y es mas autolimpiante o sea se empasta menos y las NGK BKR6E que tambien le podes poner son galga 9 son del tipo electrodo estandar, pero ambas son buenas, las ultimas son baratas las 4 +- $40 y las primeras las 4 +- $80.
PD aclaro que galga es la luz del electrodo a la masa.
Cita de: fgeminis en Noviembre 16, 2010, 19:38:02 PM
como dice Global las bujias son las que van NGK BKR6EZ son galga 10 tipo V osea el electrodo es en forma de V esto le da mas durabilidad a la bujia y es mas autolimpiante o sea se empasta menos y las NGK BKR6E que tambien le podes poner son galga 9 son del tipo electrodo estandar, pero ambas son buenas, las ultimas son baratas las 4 +- $40 y las primeras las 4 +- $80.
PD aclaro que galga es la luz del electrodo a la masa.
Del numero al que te estas refiriendo es el grado de temperatura de la bujia, xq la bujia refrigera la camara de combustion, el calor se disipa por medio de la ceramica blanca que tiene, si es en V no importa, lo que importa es la profundidad que se vea, igual el numero lo dice.
Y lo de la luz de las bujias en el taller me enseñaron que a autos carburados se le da de entre o,6 a o,7 y a autos con inyeccion desde 0,8 a 1,0. Lo que entiendo yo es que como los autos con inyeccion tienen bobinas secas, o dobles bobinas (DIS), o en este caso una bobina por cilindro, esto hace que el caudal de chispa generado sea muchisimo mas grande que en un auto carburado con bobina simple en baño de aceite. osea si le das menos luz (o,5) estas desperdiciando chispa.
Este es mi humilde aporte! escucho comentarios! :up
Cita de: ggs990 en Noviembre 16, 2010, 21:14:51 PM
Del numero al que te estas refiriendo es el grado de temperatura de la bujia, xq la bujia refrigera la camara de combustion, el calor se disipa por medio de la ceramica blanca que tiene, si es en V no importa, lo que importa es la profundidad que se vea, igual el numero lo dice.
No el nro que me refiero es la galga o luz es lo mismo (0,9 o 9) o (1.0 o 10) es la forma que se catalogan tecnicamente 9 o 10, si vos entendes como 0.9 o 1.0 ya esta aclarado, el grado termico lo dice el numero 6 y el 10 la luz NGK BKR"6"EZ "10".
le habia pueso esas bujias ngk de $80 pero no duraron nada, solo 2 semanas, se cortaron y creo q la luz estaria en algo de 0.9 porq a esas se las cerre a o.5 tambien.
conviene poner en este caso unas bujias de dos electrodos o mas para no tener estos problemas o noÃ,¿?
el auto la verdad q no tironea, no falla, anda re agil, solo hace eso, estando parado regulando hace esos ruidos a falla nose mas q hacerle
con la bujia de mas de un electrodo lo unico que haces es asegurarte de que la chispa siempre descargue sobre alguno de los mismos, no vas a tener mas de una chispa, siempre es una sola que salta en alguno de los X electrodos que tenga la bujia, son un poco mas fiables, pero ponele las que recomienda el fabricante y con la luz que te especifica el fabricante de dicha bujia, reitero, la luz para el K4M del clio es de 0,9 , el clio sport 2.0 F4R lleva 1,0 de luz, y la luz tiene que ver con el tipo de encendido que tenga el vehiculo en motores nafteros, mientras mayor cantidad de mezcla se necesite quemar, y dependiendo de como sea la forma de la camara de combustion conformada por el piston y la tapa, va a determinar un frente de llama diferente para cada motor, y asi la luz que debe tener el electrodo de la bujia para realizar un arco voltaico de mayor o menor longitud segun el caso y aprovechar mejor el quemado de la mezcla, si no me equivoco en los motores TWIN SPARK en blocks FIAT utilizados por Alfa Romeo, el sistema de variacion permite que salte una chispa en secuencia de otra con mayor o menor diferencia entre ellas o trabajando en conjunto dependiendo de las rpm y de las necesidades de quemado, en algunos motores Honda, este sistema funciona con dos bujias distintas por cilindro, una realiza un encendido mas pequeño que la otra para crear un frente de llama mas progresivo y eficaz.
osea q por mas q ponga cualquiuer bujia la luz q se recomienda por ser inyeccion es minimo 0.9 despues si es un poquito mas o menos ahy si varia por el motor.
ok tonces sela voya modificar a 0.9 y si sigo teniendo problemas el otro dia vi unas bosch creo que francesas o algo haci de 4 electrodos, a ver que pasa...
En cuatro años y con tres juegos de bujias de marcas diferentes, el motor 1.2 de mi coche va igual:
- Tanto con las ENYQUEN Francesas Monoelectrodo de origen (las guardo de recuerdo por son mas raras de encontrar).
- Unas NGK bielectrodo.
- Ultimamente unas simples Bosh Monoelectrodo Super Plus.
En todos los casos el rendimiento es el mismo y las he retirado del motor no por fallo, si no por precaución y que por lo que cuesta un juego de bujias no me arruino si las cambio cada 40.000 kms. Duran 60.000 kms o mas,pero no compensa.
En motores modernos no hace falta jugar con la luz de las bujias. Las monoelectrodo son las unicas que puedes calibrar. Las bielectrodo tienen la masa en semi-luna y son imposibles de cambiar la luz.
Si el motor da fallo, no creo que sea por la luz de las bujias, mas bien sera un fallo de sensores. El superior de la foto es un MAF (medidor de masa de aire) y es de tipo membrana con resistencias serigrafiadas. El inferior de la foto acoplado directamente al multiple de acmisión de aire, es un sensor de temperatura de aire de acmisión.
Un saludo.
Te corrigo, el K4M carece de sensor MAF ya que el calculador de inyeccion funciona por algoritmo alpha-n , no censa la masa de aire que ingresa, sino que la calcula en base a otras variables, el sensor indicado en la parte superior es un MAP y es encargado de medir la presion absoluta en el multiple de admision. Saludos!
Cita de: global en Noviembre 23, 2010, 09:51:53 AM
Te corrigo, el K4M carece de sensor MAF ya que el calculador de inyeccion funciona por algoritmo alpha-n , no censa la masa de aire que ingresa, sino que la calcula en base a otras variables, el sensor indicado en la parte superior es un MAP y es encargado de medir la presion absoluta en el multiple de admision. Saludos!
Cierto... no lo dudo ... se pierde uno con los algoritmos alpha-n. Confundia el MAF usual en los diesel con el MAP tipico de los gasolina Renault. En todo caso el MAP ese cuesta un riñón, pero no conozco aun nigún caso de fallo. De todas formas se cambia facilmente por si hace falta un quita y pon.
Un saludo.
=) si, los Diesel sobrealimentados censan el aire atraves de un MAF, al igual que muchos autos Turbo Nafta (No todos; la Hyundai Genesis Coupe 2.0T es un ejemplo de ello), el repuesto original del sensor MAP para K4M anda en el orden de los 300 pesos argentinos aprox.
Aca dejo por si a alguien le puede interesar una breve explicacion muy simplificada de como funciona un algoritmo Alpha-n de inyeccion/encendido. Primero pongo el enlace original en ingles, y abajo traducido por google a español. Saludos!
http://www.bayareamotorsport.com/alphan.html
http://translate.google.es/translate?js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.bayareamotorsport.com%2Falphan.html