Autor Tema: [Tutorial] Reemplazo del módulo de aire acondicionado y ventilador Clio Energy  (Leído 72 veces)

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Desconectado Molerpa

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Por la información que pude ir recopilando, aplica al RSi también. Al varilla NO, dado que es otro módulo.

video: http://www.youtube.com/watch?v=wyMc3NmbDY0

[Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wyMc3NmbDY0[/Youtube]

Cansado de depender del accionamiento musico-genital que disponía el dispositivo (andaba cuando se le cantaban las pelotas), decidí comenzar a modificar ésto.
El módulo de comando hace varias cosas: (a) conecta/desconecta el compresor, (b) “avisa” a la ECU que debe acelerar el ralentí (y cambiar la estrategia de éste), (c) corta el compresor por congelamiento de la caja evaporadora (para éso tiene una sonda clavada en el evaporador), (d) conmuta las 6 velocidades del forzador.
Es sabido que dicha ficha se termina derritiendo. En parte (lo leído) es debido al desgaste y aumento de consumo por consiguiente del forzador del climatizador, en parte por los años. Comienzan los falsos contactos, y todo es cuesta abajo. Más temperatura, más falso contacto, etc.

Se agrega una variable: He medido y los cables de alimentación (+12v) de donde éste módulo toma, tienen casi 1.6v menos de tensión que la batería. Claramente hay caída de tensión en el conjunto. Es por éso que en ésta modificación, además, paso un cable directo (con un fusible, claro está) a la batería.
Desventajas:
a- no comanda la recirculación (debe ser seleccionada en recirculación de antemano)
b- no tiene más 6 velocidades de ventilación. Solo 3. Posición 1 y 2 es “1”, la 3 y 4 son la “2” y la máxima velocidad, es 5 y 6

Ventajas:
- Reemplaza el costoso módulo por 4 relays y una resistencia (aprox 1000 pesos de materiales hoy 27/10/2017)
- Es más simple y robusto el sistema
- Mantiene la compensación de RPM por la ECU (y la activación del aire también. Si no hay RPM mínimas no acopla)
- Mantiene la protección por congelamiento de evaporador (termostato mecánico de temperatura mínima crítica)
Empezamos...


**** DESCONECTAR EL BORNE NEGATIVO DE BATERÍA ANTES DE CONTINUAR ****

Comencemos por el interior:
- Se quitan los dos tornillos Torx 15 del frente de la consola del stéreo. Se retira éste.
- una vez quitado ésto, sacamos los dos tornillos Torx 20 que sujetan el panel del climatizador.
- Quitamos los dos clips que manejan las compuertas (al frente, a los pies, desempañador, calor, frío) y el conector principal. (es un buen momento para comprar 2 lamparitas nuevas y cambiarlas)
- Se desarma (clips plásticos del propio panel) y nos quedamos con la placa afuera (no es necesario sacar los diales. Yo lo hice para relevar el circuito)




Comenzamos a operar: Hay que quitar las seis resistencias, y pasar 2 cables. Soldador en mano, se quitan:



Luego se deben soldar 3 cables (finos, 0.50 mm2 o menos) de la siguiente forma:
en las 2 columnas donde iban la resistencia, desde arriba hacia abajo, soldaremos un cable entre izquierda 1 y derecha 1. Luego otro que irá desde derecha 2 y 3 hasta el pin 5 del conector. Y el tercero, será desde derecha 4 y 5 al pin 2 del conector.







En la foto de arriba también se puede ver que hay que CORTAR (cutter) las pistas de cobre que conectan ciertos puntos. Son 3 cortes, se pueden ver claramente, saliendo del pin 5 y del 2, en 2 puntos.
Ahora bien: rearmamos éste panel, y procedemos con el conector. Hay que cortar los siguientes cables: amarillo grueso (se aislan ambos lados) y cortar el blanco grueso, uniéndo el lado que queda en el conector, con el negro/blanco finito de la derecha. 





terminó acá. Ya podemos armar. Iremos al vano motor. Abrir capot.
Se sacan 3 tornillos Torx 20 que están (a) en el medio de la rejilla de los limpiaparabrisas, (b) en el guardabarro, cerca del parabrisas, (c) en parante del parabrisas. Retiramos rejilla con cuidado (la manguera del sapito está conectada)
Sacamos los 3 conectores (los dos del módulo, y el que conecta al forzador)
Retiramos los dos tornillos Torx 20 y sale hacia arriba el módulo en cuestión.




Ése conector negro es el que vamos a intervenir...



 Siguiendo éste esquema: Cortar y empalmar. El conector del electro también se corta, tiene 2 cables azules y dos rojos. Los rojos, van a masa. Los azules son los positivos.





Los 3 relays del forzador, se agarran mediante 3 agujeritos de 5mm y tornillos al cortafuegos. El del A/A va agarrado a uno de los tornillos que ya existen, bien pegado al guardabarros.



La resistencia es de Ford Sierra / Escort:





Y según el diagrama, va así conectada:



Cortamos en los dos dobleces el clip metálico de sujeción...





y apoya así en su alojamiento...





Con un plástico que tenía, corté una tapa, le puse gomaespuma pegada, para que cierre estanco...









Muy bien, con ésto ya estaría funcionando, pero no tenemos la protección por baja temperatura. (Si la temperatura del gas baja mucho, éste puede licuarse, y llegar en ése estado al compresor, y como los líquidos no son compresibles, se rompe) El sistema original tiene un sensor de temperatura, que hace que al llegar debajo de -6 o -10 grados en el evaporador, el módulo corta el compresor.
Ésto mismo se hará con un termostato de heladera. Elegí un Robertshaw RC14851-28 (bastante común, lo usan las heladeras Patrick). El capilar de éste irá insertado en el lugar del sensor, para cumplir la misma función. La regulación yo la dejé al mínimo (alrededor de 1.6 grados bajo cero), dado que es un poco más lento en respuesta.
Aquí el termostato





Aislamos térmicamente con una vaina el resto del capilar...



y al mismo largo que el sensor original, dejamos el capilar descubierto







Todo colocado, y vemos como el capilar va insertado en el alojamiento original





Complejidad del trabajo de 1 a 10, 2. (dado que la parte compleja que era identificar todo el cableado, ya lo hice yo).
Conocimientos necesarios: Saber empalmar y soldar cables, ser metódico en la identificación de los mismos. Interpretar el diagrama de los relays.
Componmentes y costos a octubre de 2017:
relay con zocalo x 4 ............................................. 440
maxi fusible con zócalo .........................................  75
cable 4mm2 aproximadamente 4 metros .................  60
cable 0.75mm2 aproximadamente 5 metros.............  25
termostato heladera ............................................ 300
resistencia de calefactor sierra/escort ..................... 365
total ................................................................. 1265

Cinta aisladora, termocontráctil, 2 terminales pala hembra, 1 terminal ojal interior 8mm para cable de 10mm2............................................... menos de 150 pesos.


Desconectado Franco Nereira

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Re:[Tutorial] Reemplazo del módulo de aire acondicionado y ventilador Clio Energy
« Respuesta #1 en: Diciembre 03, 2017, 21:13:35 pm »
Fantástico el laburo que te tomaste en sacarle fotos a todo, gran aporte.  "aplauso" "aplauso" "aplauso"

Me dejó de funcionar el ventilador y derritió el fusible del aire (?), y chusmeando el variador me encontré con que la instalación ya fue intervenida anteriormente (obvio xq el auto ya tiene 22 años).
En cualquier momento le meto mano.

Alguna punta de donde empezar a chusmear?

Desconectado Molerpa

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Re:[Tutorial] Reemplazo del módulo de aire acondicionado y ventilador Clio Energy
« Respuesta #2 en: Diciembre 05, 2017, 04:06:00 am »
Fantástico el laburo que te tomaste en sacarle fotos a todo, gran aporte.  "aplauso" "aplauso" "aplauso"

Me dejó de funcionar el ventilador y derritió el fusible del aire (?), y chusmeando el variador me encontré con que la instalación ya fue intervenida anteriormente (obvio xq el auto ya tiene 22 años).
En cualquier momento le meto mano.

Alguna punta de donde empezar a chusmear?

Se agradece.
Yo en tu lugar, ni dudaría, y haría ésto mismo. Todos dicen que es porque el forzador ya está gastado, pero yo creo que es una sumatoria... Forzador un poco gastado, cables con 20 años, conectores que ya se han calentado, un volt y picod de caía de tensión desde batería hasta la entrada al módulo, lo cual hace que aumente la corriente, y ergo la temperatura....

Y por eso le puse un maxifusible de 30 A directamente a la batería. Tiene más área de contacto en los pines, menos riesgo que se derrita. O vuela o anda, pero no se derrite.